cmaniac

Έχει αλλη συμπεριφορά εαν η θερμοκρασία είναι πανω απο 9 βαθμους;

Αυτό είναι 7ρι.

Αν ειναι αναρτημένο στον τοίχο το καταλαβαίνω. Αν ειναι στο έδαφος (μπαλκόνι, στο πάτωμα πχ), έχει λόγο η πολεοδομία;

Ναι, αλλά:

Αυτά εδώ, συν εξωτερική θερμοκρασία και κατανάλωση ενέργειας (όχι στιγμιαία, το λέει ενέργεια κύκλου και προσθέτει την κατανάλωση από την τελευταία φορά που έσβησε και όσο δουλεύει. Μόλις σβήσει και ανάψει το πιάνει πάλι απ το 0.) Ναι, το 35ρι είναι, το έχω δει να κατεβάζει έως 135 Watt, αλλά με τις προστασίες ενεργές, στη 2η κλίμακα πάει 530-550W minimum και προφανώς δεν βολεύει. Η πρώτη κλίμακα είναι 300-330W.

Νομίζω μια εικόνα απο το manual θα σε βοηθήσει: Ο μετεωρολογικός σταθμός είναι μια προστατευμένη συστοιχία αισθητήρων, σε σχέση με το αισθητήριο το οποίο βρίσκεται στο κλιματιστικό, το οποίο είναι απροστάτευτο, μια σχεδιαστική αποτυχία της MHI, θεωρώ. Είναι βασικό να υπάρχει κλωβός τέτοιος ώστε να μην επιδρά η ηλιακή ακτινοβολία στις μετρήσεις, ειδικά εφ'όσον υπάρχει προγραμματισμός που ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ σε αυτές τις μετρήσεις. Η θέση του αισθητήρα, σε κάποια κλιματιστικά της, είναι τέτοια ώστε αν το πιάνει ήλιος, έστω και απ τον πλάι, οι μετρήσεις γίνονται χαώδεις. Πχ το πρωί το δικό μου διάβαζε 26 βαθμούς. Φυσικά, το HA το έκλεισε γιατί χτυπάει 550W minimum και κρεμάει. Εσύ έχεις ZR, εμπίπτεις σε άλλη κατηγορία, μαζι με το ZSX. 11 κάτω όριο, 13 άνω όριο για το πρωτο στάδιο και 16 κατω όριο 17 ανω όριο για το δεύτερο στάδιο. Κάτω όριο σημαίνει οτι κάτω απο εκεί απενεργοποιείται η προστασία, και άνω όριο οτι πάνω από εκεί ενεργοποιείται. Αν δηλαδή έχεις 12.5 βαθμους αλλα πιο πριν δεν είχε περάσει τους 13 προς τα πανω και ειχε κατω απο 11 νωριτερα (ή μόλις πήρε ρεύμα το μηχάνημα) τότε δεν είναι ενεργοποιημένη η προστασία. Αν έχεις 12.5 βαθμούς και πριν ειχε πανω απο 13 και οχι κατω απο 11 τοτε η προστασία ειναι ενεργοποιημένη.

Το ZS έχει step στους 21-22, το W έστω (edit: και στο S). Μήπως απλά το χτυπάει ο ήλιος και μετράει άλλα αντ άλλα; Εάν δεις πόσο εύκολο είναι να διαβάσει ότι να ναι, και αντίστοιχα να αλλάξει τον προγραμματισμό, θα καταλάβεις. Ο @mdkamael και εγω, που διαβάζουμε την εξωτερική θερμοκρασία απο το κλιματιστικό μέσω των wifi modules, τα βλέπουμε.

Tip: Κοίτα να μην μπει κανένας βαρύς πίσω απότομα γιατί το κάθισμα εχει λεπτη μελαμίνη και λυγίζει. Σε γνωστό μου που μπήκαν μεσα οι φίλοι του σαν Ούννοι, ο ενας στη μέση έκατσε τόσο απότομα που λύγισε η μελαμίνη, βρήκε στην αντλία της βενζίνης, έσπασε το σωληνάκι τροφοδοσίας και εμεινε το αμαξι εκεί. Η οδική γελαγε γιατί ηταν το τριτο που κουβαλαγε την ιδια μέρα με την ίδια αιτία.

Είχα διαβάσει πρόσφατα μια έρευνα που ανέφερε οτι βράζοντας το νερο και κρυωνοντας το κανει τα μικροπλαστικα να σχηματίσουν δεσμούς στην επιφάνεια του σαν μεμβράνη. Έχουμε δρόμο ακόμα.. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.estlett.4c00081

Ναι το είδα, νόμιζα οτι ειναι ο άλλος φίλος που τελικά συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο γιατί είδα Ηράκλειο. Τι πιθανότητες δυο στα δυο Ηράκλειο στα καπάκια;

Κολλάω με το πως γίνεται σαλόνι που εχει δωμάτιο δίπλα (κουζίνα) να εχει επαφή σε 4 πλευρες με τον αέρα. MHI στα Νότια όχι. Fujitsu και Toshiba κοιτάς.

Είναι το λάδι που η Toyota σύστηνε τη χρυσή δεκαετία των 90s, για τους κινητήρες της Toyota, που μάλλον πρέπει να μελετήσεις λίγο παραπάνω. Προτείνω car care nut, motor oil geek. Στην Ελλάδα βάζουμε πολλά χρόνια στα Toyota 10w-40 γιατί επένδυσαν περισσότερο οι "mixers" σε καλύτερες συνθέσεις. Ήδη έχει βγει η επόμενη γενιά, με SP σύνθεση (Motul 4100 Syn-nergy, Castrol GTX, Castrol Magnatec), ενώ με σύνθεση SN Plus που είναι κοντά στην SP, είναι απ'όσο ξέρω τo Mobil 2000, ενώ τα 10w-30 έχουν μείνει πίσω. Επίσης καλή τυχη να βρεις το 10w-30 της Toyota (δεν το έχω δει πουθενά, ποτέ). Ενδεικτικά από τα manual (είναι κόπιες από άλλο site, αλλά επιβεβαιώνω και από τα manual τους που έχω πιάσει στα χέρια μου ότι ήταν έτσι ακριβώς). Πρώτη γενιά (70s - 80s) R, V, M, T, Y, K): Δεύτερη γενιά (80s-90s) (σειρές A, S, E, G, JZ): Τρίτη γενιά (90s - 00s) (ZZ, AZ, NZ): Τέταρτη γενιά ( late 00s- late 10s) (ZR, GR, AR, NR): Πέμπτη γενιά (late 10s-20s) (M, V petrol engines): G Engine (Yaris GR): Hybrid engines: Επίσης τα κάρτερ έχουν μεγαλώσει πολύ, υπόψη. Υπάρχουν αυτοκίνητα με 5 και 6 λίτρα χωρητικότητα λαδιού και πολλά αυτοκίνητα έχουν ψυγείο λαδιού (οκ, και το Carina E είχε, με τον 4A-FE, εντυπωσιακό για την εποχή του, αλλά είχε φτωχό μίγμα που ανέβαζε τις θερμοκρασίες εντός του θαλάμου και το χρειαζόταν για να μην σπάσει το λάδι) που δημιουργούν το μεν μεγάλες θερμικές αδράνειες και το δε μεγαλύτερες δυνατότητες για ψύξη. Η μεθοδολογία αριθμός γεμισμάτων - αλλαγή λαδιών που περιέγραψε ο @atheatos είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος αν μπορεί. Τέλος πάντων, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, φτάνει να ικανοποιείται το εγώ του, χωρίς να θίγεται το αυτό των υπολοίπων. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό. Fuel dilution από blow by και water in oil. Ακόμα κι αν φύγει η "σούπα", το λάδι και το φίλτρο είναι τελειωμένα.

Ο Άχμεντ είναι ο,τι καλύτερο έχει συμβεί στο youtube σχετικά με την αυτοκίνηση (ή και γενικά), εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει κάθε δευτερόλεπτο.

Δε θα κράταγα λάδια πάνω απο έτος στο αυτοκίνητο, ακόμα και αν δεν έχει κάνει τα χλμ. Οξειδώνονται. Κατά τα άλλα σε όλα ναι.