Σβήνει το Pc και ανοιγει μετά απο κανα τέταρτο !

[taspower]

Παρακαλώ τα φώτα σας παιδιά , 

"μόνο σε gaming" (και με γραφικά σχεδόν τέρμα κάτω),  όποτε του κατέβει σβήνει και δεν παίρνει μπροστά, 

ανάβει μετά απο 10-15 λεπτά !

Παλιός μεν αλλά σε άψογη κατάσταση.

- CPU: AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor   3.31 GHz

- 16,0 GB ram

-  GPU: AMD radeon r9 200 series

Καθαρισμένος απο σκόνες κλπ, τσέκαρα συνδεσμολογία στη μητρική,  οι θερμοκρασίες κανονικές,

το τροφοδοτικό το αποκλείω διότι γνωρίζω οτι η θα δουλεύει η οχι .

Εχω αφήσει σαν τελευταία την αλλαγή θερμοαγώγιμης cpu και gpu.

Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω

σας ευχαριστώ

[PC_Science_Lefkada]

Μόλις τώρα, taspower είπε

Παρακαλώ τα φώτα σας παιδιά , 

"μόνο σε gaming" (και με γραφικά σχεδόν τέρμα κάτω),  όποτε του κατέβει σβήνει και δεν παίρνει μπροστά, 

ανάβει μετά απο 10-15 λεπτά !

Παλιός μεν αλλά σε άψογη κατάσταση.

- CPU: AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor   3.31 GHz

- 16,0 GB ram

-  GPU: AMD radeon r9 200 series

Καθαρισμένος απο σκόνες κλπ, τσέκαρα συνδεσμολογία στη μητρική,  οι θερμοκρασίες κανονικές,

το τροφοδοτικό το αποκλείω διότι γνωρίζω οτι η θα δουλεύει η οχι .

Εχω αφήσει σαν τελευταία την αλλαγή θερμοαγώγιμης cpu και gpu.

Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω

σας ευχαριστώ

Θα ήθελα το μοντέλο της μητρικής και του τροφοδοτικού σου να δώσεις.

[greekfragma]

Γερασμένο σύστημα και γερασμένο τροφοδοτικό. Τα τροφοδοτικά δεν είναι ή δουλεύουν ή όχι. Έχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις κακής λειτουργίας. 

[nickol-us]

Δεν υπάρχει το είτε δουλεύει είτε όχι.  Κοινώς είναι λάθος να αποκλείεις το τροφοδοτικό.

Απο τη συμπτωματολογία που αναφέρεται πάντως θα έλεγα οτι έχει σοβαρές πιθανότητες κάπου να βαράει "κόφτης" θερμοκρασίας, αυτό εξηγεί το οτι επανέρχεται μετά απο 15 λεπτά.

Θα έλεγα ως πρώτη λύση να δοκιμάσεις άλλο τροφοδοτικό και να μην αφήσεις για τέλος της θερμοαγώγιμες. Έλεγξε οτι πατάει σωστά η ψύκτρα και κάνε έστω αλλαγή πάστας cpu.

[taspower]

23 λεπτά πριν, PC_Science_Lefkada είπε

Θα ήθελα το μοντέλο της μητρικής και του τροφοδοτικού σου να δώσεις.

Η μητρική ειναι: ASUSTeak M4A87TD/usb3

τροφοδοτικό : Cooler Master "V 750 semi modular"  (80 plus gold)

23 λεπτά πριν, greekfragma είπε

Γερασμένο σύστημα και γερασμένο τροφοδοτικό. Τα τροφοδοτικά δεν είναι ή δουλεύουν ή όχι. Έχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις κακής λειτουργίας. 

Το τροφοδοτικό το είχα αντικαταστήσει το 2016 και ειχα βάλει το Cooler Master V 750  

Τις ενδιάμεσες καταστάσεις κακής λειτουργίας ποu αναφέρεις πως μπορώ να τις τσεκάρω ?

 

Επεξ/σία 26 Ιανουαρίου 2022 από taspower

[PC_Science_Lefkada]

27 λεπτά πριν, taspower είπε

Η μητρική ειναι: ASUSTeak M4A87TD/usb3

Η διάγνωση του προβλήματός σας ολοκληρώθηκε. Πρόκειται περί VRM throttling κατά 100% πιθανότητα.

Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε, είναι ότι ενώ τα παιχνίδια παίζουν εξαιρετικά στην αρχή για μερικά λεπτά, σύντομα ξεκινάνε τα frame drops και τα κολληματάκια, τα οποία γίνονται πιο έντονα όσο περνάει η ώρα. Στο τέλος ο υπολογιστής σβήνει και αρνείται να ανάψει μέχρι να κρυώσουν τα mosfet.

Επιβεβαιώστε μου ότι τα λέω σωστά ή όχι, στο κομμάτι που είναι με έντονα γράμματα, αν θέλετε να σας προτείνω μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Έχω κάνει λάθος παρακαλώ αγνοείστε το όλοι σας.

Επεξ/σία 26 Ιανουαρίου 2022 από PC_Science_Lefkada

[taspower]

52 λεπτά πριν, PC_Science_Lefkada είπε

Η διάγνωση του προβλήματόσας ολοκληρώθηκε. Πρόκειται περί VRM throttling κατά 100% πιθανότητα.

Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε είναι ότι ενώ τα παιχνίδια παίζουν εξαιρετικά στην αρχή για μερικά λεπτά, σύντομα ξεκινάνε τα frame drops και τα κολληματάκια τα οποία γίνονται πιο έντονα όσο παιρνάει η ώρα. Στο τέλος ο υπολογιστής σβήνει και αρνείται να ανάψει μέχρι να κρυώσουν τα mosfet.

Επιβεβαιώστε μου ότι τα λέω σωστά ή όχι, στο κομμάτι που είναι με έντονα γράμματα, αν θέλετε να σας προτείνω μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Σ΄ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου,

η αλήθεια ειναι οτι την gpu υποπτεύομαι, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς!!

Tο μόνο που σκεφτηκα είναι η αλλαγή πάστας και thermo pads (gpu).

-- Δεν θα έλεγα οτι τα παιχνίδια παίζουν εξαιρετικά στην αρχή για μερικά λεπτά, και σύντομα ξεκινάνε τα frame drops

τα σβησίματα δεν τα κάνει συνέχεια, 

μπορεί να παίζω για ώρες χωρίς θέμα και με την αύριο μετά απο 1 ωρα gaming να σβήσει.

βασικά τα σβησίματα δεν είναι σταθερά, τα κάνει όποτε του καπνίσει, μπορεί και κανένα μπορεί και μαζεμένα (2-3 στις 5 ώρες).

Παρόλα αυτά θα με ενδιέφεραν οι μέθοδοι αντιμετώπισης της διάγνωσης, διότι "μπορεί" και να είναι αυτό.

 

 

 

 

 

52 λεπτά πριν, PC_Science_Lefkada είπε

Η διάγνωση του προβλήματός σας ολοκληρώθηκε. Πρόκειται περί VRM throttling κατά 100% πιθανότητα.

Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε, είναι ότι ενώ τα παιχνίδια παίζουν εξαιρετικά στην αρχή για μερικά λεπτά, σύντομα ξεκινάνε τα frame drops και τα κολληματάκια, τα οποία γίνονται πιο έντονα όσο περνάει η ώρα. Στο τέλος ο υπολογιστής σβήνει και αρνείται να ανάψει μέχρι να κρυώσουν τα mosfet.

Επιβεβαιώστε μου ότι τα λέω σωστά ή όχι, στο κομμάτι που είναι με έντονα γράμματα, αν θέλετε να σας προτείνω μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Έχω κάνει λάθος παρακαλώ αγνοείστε το όλοι σας.

Υπάρχει τρόπος διάγνωσης τις GPU ?

Επεξ/σία 26 Ιανουαρίου 2022 από taspower

[PC_Science_Lefkada]

Μόλις τώρα, taspower είπε

-- Δεν θα έλεγα οτι τα παιχνίδια παίζουν εξαιρετικά στην αρχή για μερικά λεπτά, και σύντομα ξεκινάνε τα frame drops

τα σβησίματα δεν τα κάνει συνέχεια, 

μπορεί να παίζω για ώρες χωρίς θέμα και με την αύριο μετά απο 1 ωρα gaming να σβήσει.

βασικά τα σβησίματα δεν είναι σταθερά, τα κάνει όποτε του καπνίσει, μπορεί και κανένα μπορεί και μαζεμένα (2-3 στις 5 ώρες).

Ναι έχω κάνει λάθος στους υπολογισμούς. Το προηγούμενο μου σχόλιο ήταν βιαστικό και άκυρο. Ζητάω συγγνώμη και ευχαριστώ για τις παραπάνω πληροφορίες.

1 ώρα πριν, nickol-us είπε

Δεν υπάρχει το είτε δουλεύει είτε όχι.  Κοινώς είναι λάθος να αποκλείεις το τροφοδοτικό.

Έχει απόλυτο δίκιο ο Nickol-us σε αυτό. Όσα έχουν γραφτεί παραπέμπουν πρώτα σε δυσλειτουργία του τροφοδοτικού και μετά σε πρόβλημα υπερθέρμανσης οποιουδήποτε τσιπ ή άλλου στοιχείου. Ακόμα και κορυφαίας ποιότητας τροφοδοτικό όπως το V750 (τοπολογία LLC/DC-DC) στα πέντε χρόνια, αναλόγως της χρήσης, μπορεί να έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παρακάτω ζητάω κάποιες ακόμα πληροφορίες για να πάρουμε εικόνα και του φορτίου που βλέπει το τροφοδοτικό, αλλά και να αξιολογήσουμε την πιθανότητα υπερθερμάνσεων:

3 λεπτά πριν, taspower είπε

η αλήθεια ειναι οτι την gpu υποπτεύομαι, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς!!

Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Μάρκα και μοντέλο της κάρτας γραφικών. Π.χ. "GIGABYTE R9 290 WindForce 3X OC" ή "ASUS R9 280X DirectCU II V2" κ.ο.κ.

1 ώρα πριν, taspower είπε

οι θερμοκρασίες κανονικές,

Ποιες είναι αυτές οι κανονικές θερμοκρασίες στο περίπου; Το κουτί ποιο είναι (το βασικότερο απ'ολα); Γνωρίζετε; Πρόσθετοι ανεμιστήρες κουτιού υπάρχουν πέρα από τους εργοστασιακούς και αν ναι και σε ποιες θέσεις; Κάποιες φωτογραφίες εδώ θα βοηθούσαν να πάρουμε μια εικόνα της ροής αέρα, να ταυτοποιήσουμε την κάρτα γραφικών και να δούμε την ψύκτρα του επεξεργαστή.

Τέλος ο επεξεργαστής είναι ξεκλείδωτος, είστε οverclock; Πόσο καιρό δούλευε το σύστημα απροβλημάτισμα από την τελευταία αλλαγή υλικού μέχρι να ξεκινήσουν τα προβλήματα;

Πολλές ερωτήσεις το ξέρω, αλλά θα βοηθούσαν προκειμένου να μην σαν ταλαιπωρήσουμε με πάρα πολλά τεστ. Ο 1100Τ είναι ο ισχυρότερος επεξεργαστής ΑΜ3 και οι χαμηλές ρυθμίσεις γραφικών για συγκεκριμμένα κομμάτια του συστήματος είναι πιο απαιτητικές από τις high και ultra. Να υποθέσω ότι συζητάμε για gaming σε οθόνη 120/144/165/240 Hz;

[atheatos]

Πρέπει να ελέγξεις με κάποιο προγραμμα τις θερμοκρασίες του υπολογιστή. Μητρικής, δίσκων , gpu και ότι άλλο μπορεί να μετρηθεί και να καταγραφεί κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Το να αλλάξεις πάστες χωρίς να έχεις μια εικόνα πριν και μετά δεν λέει κάτι….

Το τροφοδοτικό πρέπει να δεις ωστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι δεν έχει πρόβλημα αυτό γιατί το να σβήνει και να μην ξανά ανοίγει μάλλον ειναι από προστασία είτε του ίδιου είτε της μητρικής.

[taspower]

@"PC_Science_Lefkada", εκτιμώ αφάνταστα το ενδιαφέρον σου,  και για να μην είμαστε και αχάριστοι,

οταν έρθεις καμιά φορά Μυτιλήνη σου χρωστάω ούζο και χταποδάκι !!

σ΄ευχαριστώ πολύ !

 

-- GPU :  GIGABYTE Radeon R9 290 WindForce 3X OC

-- Αν θυμάμαι καλά θερμοκρασίες gpu "60-70" 

-- Το κουτί οχι κάτι το αξιόλογο (η μόνη βλακεία που ειχα κάνει οταν το έστεινα), 

   πριν λίγες ημέρες πρόσθεσα εναν ανεμιστήρα (80mm) για εισαγωγή αέρα στο μπροστινό μέρος του κουτιού,

  στον προ-υπάρχον (80mm) στο πίσω μερος του κουτιού για την εξαγωγή . (εχω  ανοίξει και το πλαινό καπάκι του κουτού για να μπαίνει περισσότερος αέρας)

-- Ο επεξεργαστής ειναι ο "black edition" και αν σου τα λέω σωστα, κάνει οverclock μόνος του.

-- Δεν ειμαι gamer, έπεζα πριν 5-6 χρόνια χωρίς θέματα,

   τα προβλήματα άρχισαν πριν 1 μήνα "όταν ξεκίνησα να πέζω", με τα γραφικά τέρμα κάτω.

-- Για ψυκτρα (cpu) αυτήν : CoolerMaster Hyper TX3 EVO

-- Οθόνη:  DELL UltraSharp U2410 (24") (1600 x 1200) (60 Hz)

Ερώτιση:  1. Υπάρχει τρόπος διάγνωσης τις GPU ?

                   2. Υπάρχει τρόπος διάγνωσης τροφοδοτικού ?

  

 

  

 

1 ώρα πριν, atheatos είπε

Πρέπει να ελέγξεις με κάποιο προγραμμα τις θερμοκρασίες του υπολογιστή. Μητρικής, δίσκων , gpu και ότι άλλο μπορεί να μετρηθεί και να καταγραφεί κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Το να αλλάξεις πάστες χωρίς να έχεις μια εικόνα πριν και μετά δεν λέει κάτι….

Το τροφοδοτικό πρέπει να δεις ωστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι δεν έχει πρόβλημα αυτό γιατί το να σβήνει και να μην ξανά ανοίγει μάλλον ειναι από προστασία είτε του ίδιου είτε της μητρικής.

σ΄ευχαριστώ , θα το κάνω εν ώρα gaming και θα παραθέσω

Επεξ/σία 26 Ιανουαρίου 2022 από taspower

[PC_Science_Lefkada]

1 ώρα πριν, taspower είπε

@"PC_Science_Lefkada", εκτιμώ αφάνταστα το ενδιαφέρον σου,  και για να μην είμαστε και αχάριστοι,

οταν έρθεις καμιά φορά Μυτιλήνη σου χρωστάω ούζο και χταποδάκι !!

Δεν κάνει τίποτα taspower, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά άσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το πρόβλημά σου πρώτα.

Τα έχεις όλα στην τσίτα, οριακά. Η διάγνωση δεν είναι όσο εύκολη ήλπιζα υπό αυτές τις συνθήκες.

Η ψύκτρα του επεξεργαστή είναι ανεπαρκής και δεν έχεις δώσει θερμοκρασίες λειτουργίας του, ακόμη και στο περίπου. Μπορεί να σηκώσει καταναλώσεις μέχρι 200w και η ψύκτρα που έχεις, στο συγκεκριμμένο κουτί που είναι το σύστημα είναι για 70w καλοκαίρι/120w χειμώνα, με καινούργια πάστα αυτά. Με διαλυμένη πάστα μπορεί να κατεβαίνει στα μισά (35w/60w). Οι phenom II απαιτούν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας από όλους τους επεξεργαστές της τελευταίας δεκαπενταετίας. Οι περισσότεροι έχουν Tcase 62 βαθμούς κελσίου, αλλά υπάρχουν και εκδόσεις των ίδιων επεξεργαστών με 71C. Υπό αυτές τις συνθήκες το να σβήνει λόγω προστασίας από θερμοκρασίες του επεξεργαστή (thermal protection), είναι ο πρώτος υποψήφιος. Τα συμπτώματα συμφωνούν πλήρως με αυτά που περιγράφεις, όπως έχουν υποψιαστεί σίγουρα ο @nickol-us και ο @atheatos.

Οι θερμοκρασίες της Gpu δεν είναι καλές και όσον αφορά τη διάγνωση προβλημάτων gpu, αυτή περιλαμβάνει stress tests, τα οποία αν οφείλεται αλλού το πρόβλημα, είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε άλλη τακτική και να τα αποφύγουμε.

Το τροφοδοτικό σου μπορεί να είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ακόμα και όταν ήταν καινούργιο, δεν είμαι σίγουρος για το πόσα ακριβώς παραπάνω από 650w μπορεί να δώσει. Ένα σύγχρονο τροφοδοτικό ίδιας ποιότητας οι κατασκευαστές θα το έδιναν 650w. Το κομπιούτερ συνολικά σου το υπολογίζω μέχρι 575w rms, αλλά οι κορυφώσεις του μπορεί να φτάνουν και 750+w. Αυτό δε σημαίνει ότι η δικιά σου χρήση τραβάει τόσα πολλά, αλλά και πάλι.

Ειδικά αν καταλαβαίνω σωστά σε σχέση με το κουτί σου που είναι σχεδίασης εικοσαετίας, με 80άρι ανεμιστήρι μπροστά, πίσω, το τροφοδοτικό θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουτιού και θα περνάει πάνω από τη μισή εκλειόμενη θερμότητα από μέσα του. Κάτι τέτοιο πέρα από κακό για την αξιοπιστία του που είναι, μειώνει περαιτέρω την απόδοσή του. Ο 80άρης ανεμιστήρας που προσέθεσες γενικά θα πρέπει να βοηθήσει, αλλά:

α.) Μπορεί να είναι ανεπαρκής και να μην κάνει σχεδόν τίποτα.

β.) Σε συγκεκριμμένη περιοχή του κομπιούτερ μπορεί και να δημιουργεί χειρότερες θερμοκρασίες από πριν.

Γενικά το ότι έχεις βγάλει τόσα χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες χωρίς προβλήματα είναι τεκμήριο για το πόσο ανθεκτικότερα ήταν τα παλιότερα εξαρτήματα. Όποιος κάνει τα ίδια ή αντίστοιχα με εσένα σε πιο καινούργια συστήματα συνήθως κάτι παίρνει στο χέρι το πρώτο ή το δεύτερο καλοκαίρι. Το να σβήνει από OCP ή ΟΤP, προστασία από υπερβολικό ρεύμα ή υπερβολική θερμοκρασία είναι ο δεύτερος υποψήφιος.

Τέλος, αλλά πολύ βασικό, θα ήθελα να πας στο AMD Radeon software και να μου πεις τι τιμή έχει η τελευταία ρύθμιση της φωτογραφίας:

Εκεί που λέει wait for vertical sync, (αν έχεις ελληνικά, "αναμονή για κάθετο συγχρονισμό" ή κάπως έτσι θα λέγεται). Θέλω να μας γράψεις τι γράφει ήδη δεξιά του, εκεί που είναι το βελάκι που δείχνει προς τα κάτω, πριν το αλλάξεις ή το πειράξεις.

Επεξ/σία 26 Ιανουαρίου 2022 από PC_Science_Lefkada

[elpenor]

Εγώ θα κοιτούσα ένα ένα τους πυκνωτές αν έχουν βγάλει από κάτω κάτι σαν υγρό/gel. Πρώτα της μητρικής που είναι εύκολο, μετά θα άνοιγα την GPU και τέλος αν υπάρχουν οι γνώσεις ώστε να μην πάθεις ηλεκτροπληξία το PSU.

Υπάρχει περίπτωση οι πυκνωτές να έχουν γίνει degrade και να μην υπάρχει καμία οπτική ένδειξη. Σε γενικές γραμμές είναι το πιο κλασσικό πρόβλημα που έχουν τα ηλεκτρονικά μετά από κάποια χρόνια.

Spoiler

Aluminum electrolytic capacitors can and do fail over time; and are the most likely suspects in any given circuit that's more than 5 years old; particularly if the circuit is unused for extended periods of time.

The capacitors are basically made of two sheets of very thin aluminum foil that's rolled up, placed in a can-like package, and filled with an electrolyte fluid that is alkaline in pH.

Then the capacitors' dielectric is formed by very slowly charging the capacitor up to its' rated voltage via a current-limited source, until the "leakage current" through the capacitor falls to an acceptable level.

Automotive environments are particularly brutal; extreme temperatures, shock/vibration, corrosion, electrical noise all take their toll.

Even if an electrolytic capacitor is simply unused for an extended period of time, the dielectric will degrade; the longer it is not used, the worse the dielectric becomes. The capacitance is reduced, and the leakage rate increases. If the leakage rate becomes excessive, there will be enough power dissipation in the package to cause the electrolyte to boil, rupturing the package forcefully.

There are other failure modes; for example the package may have not been hermetically sealed or become corroded and the electrolyte simply dried/leaked out, or the internal connections to the "plates" may have corroded or separated.

Replacing electrolytic capacitors with fresh ones is a very common practice, and will help improve the reliability and performance of the circuit.
-------------------------------------------------------------------

It is helpful to understand how capacitors are made. All capacitors we frequently use in electronics are essentially flat plates with insulation in between them. The plates are some kind of metal and the insulation is often plastic or ceramic material. We usually call capacitors by one of these materials: aluminum electrolytic capacitors are literally aluminum foil with a liquid electrolyte in between. Ceramic multilayer capacitors have lots of layers of conductor and ceramic slurry in between them, and tantalum capacitors have the element Ta as its conductor (plate).

The key to making a capacitor is getting two plates with the largest possible area as close as possible to each other without them conducting to each other. You can imagine that this is pretty hard; mechanically it is very hard to get two surfaces exactly parallel and have only in the order of microns or hundreds of nanometers in between them, which is what you need for the thousands or tens of thousands of microfarads, somtimes even tens to thousands of farads we use in electronics today. So an insulator is used in between two conductive plates, but in order to guarantee that the insulator is mechanically strong enough to survive manufacturing and useful life, it usually needs to be fairly thick - tens to hundreds of microns is typical for for instance MKP capacitors. This increases the distance between the plates to far beyond what is necessary for electrical insulation, only to serve a mechanical purpose.

So, in aluminum electrolytic capacitors (and all electrolytic capacitors in fact), a trick is used to reduce the plate distance without actually putting the plates in very close proximity to each other. What they do: - One plate is oxidized to form a very thin, well-controlled insulating layer on its surface which can be as little as tens of nanometers thick - The other plate is left with a conductive surface - A sponge-like, fairly thick mechanical divider is placed in between the plates, but it is drenched in an electrically conductive liquid called the electrolyte.

This electrolyte effectively moves the plates much closer together, as if only the oxide layer on the first plate is the actual distance between them. This allows for a much, much higher capacitance in electrolytic capacitors than other methods of constructing capacitors.

Alright, with this kind of information under our belt we can see why leakage is more pronounced in electrolytic capacitors. Leakage is caused by four major mechanisms:

• Electrical conductivity through the insulator
• insulation breakages
• Electrolyte deionization
• Electron tunneling

The first one is simple: even the best insulator still conducts a little bit of electricity. The fact is that inside a large-value capacitor, there is a ton of surface area of the oxide layer, and even with a very low conductivity, if you have a lot of surface area the amount of leakage will be significant. This is especially significant for special super high-capacity electrolytics, where the aluminum foil inside is not just a coiled flat piece of foil, but the manufacturer has etched patterns into the foil to dramatically increase the amount of surface area of the aluminum.

The second one is also simple. Electrolytics are made by winding up coil and electrolyte 'sponge' together, and during this winding process mechanical stress and material imperfections cause tiny microfractures in the oxide surface. This allows electrons to directly flow between the plates, i.e. leakage current.

Then there is electrolyte dielectric effects. The electric field between the plates does cause some dielectric effects in the electrolyte, which change with the voltage (strength of electric field) over the plates. This means that usually at higher voltages, there is disproportionally more leakage current but at the same time higher ESR because the electrolyte ions are less free to move and are pulled in one direction by the electric field.

Lastly I should mention electron tunneling over very thin oxide layers. This is not an issue for run-of-the-mill electrolytics, but especially ultracapacitors suffer from this phenomenon a lot. Quantum-mechanically, electrons can be regarded not as a single point of charge, but a probability density of the electron being somewhere (wave-like behaviour of elementary particles). The probability of an electron being on the conductor is very high, and as you move further away from the conductor the probability of the electron being there decreases until it becomes essentially zero a few nanometers away. When an oxide layer is extremely thin, the probability of an electron that sits on the conductor to be on the other side of the oxide layer is nonzero, i.e. there is a probability that the electron 'jumps' over the oxide layer. This is called quantum tunneling and starts playing a role in leakage current when you approach nanometer-scale insulators.

So, to get back to your question: even though it may seem like it, by far the most important reason that electrolytic capacitors seem to leak more is that they simply have more capacitance and, by association, larger surface areas and thinner insulators which both contribute to higher leakage. If you would make any other construction of capacitor with the same specifications, they will exhibit fairly similar leakage characteristics. Yes, there are some unique reasons why electrolytics fare a little bit worse on the leakage side, but this is not something that puts the technology in a completely different order of magnitude of leakage.

 

Επεξ/σία 26 Ιανουαρίου 2022 από elpenor

[taspower]

37 λεπτά πριν, PC_Science_Lefkada είπε

Δεν κάνει τίποτα taspower, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά άσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το πρόβλημά σου πρώτα.

Τα έχεις όλα στην τσίτα, οριακά. Η διάγνωση δεν είναι όσο εύκολη ήλπιζα υπό αυτές τις συνθήκες.

Η ψύκτρα του επεξεργαστή είναι ανεπαρκής και δεν έχεις δώσει θερμοκρασίες λειτουργίας του, ακόμη και στο περίπου. Μπορεί να σηκώσει καταναλώσεις μέχρι 200w και η ψύκτρα που έχεις, στο συγκεκριμμένο κουτί που είναι το σύστημα είναι για 70w καλοκαίρι/120w χειμώνα, με καινούργια πάστα αυτά. Με διαλυμένη πάστα μπορεί να κατεβαίνει στα μισά (35w/60w). Οι phenom II απαιτούν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας από όλους τους επεξεργαστές της τελευταίας δεκαπενταετίας. Οι περισσότεροι έχουν Tcase 62 βαθμούς κελσίου, αλλά υπάρχουν και εκδόσεις των ίδιων επεξεργαστών με 71C. Υπό αυτές τις συνθήκες το να σβήνει λόγω προστασίας από θερμοκρασίες του επεξεργαστή (thermal protection), είναι ο πρώτος υποψήφιος. Τα συμπτώματα συμφωνούν πλήρως με αυτά που περιγράφεις, όπως έχουν υποψιαστεί σίγουρα ο @nickol-us και ο @atheatos.

Οι θερμοκρασίες της Gpu δεν είναι καλές και όσον αφορά τη διάγνωση προβλημάτων gpu, αυτή περιλαμβάνει stress tests, τα οποία αν οφείλεται αλλού το πρόβλημα, είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε άλλη τακτική και να τα αποφύγουμε.

Το τροφοδοτικό σου μπορεί να είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ακόμα και όταν ήταν καινούργιο, δεν είμαι σίγουρος για το πόσα ακριβώς παραπάνω από 650w μπορεί να δώσει. Ένα σύγχρονο τροφοδοτικό ίδιας ποιότητας οι κατασκευαστές θα το έδιναν 650w. Το κομπιούτερ συνολικά σου το υπολογίζω μέχρι 575w rms, αλλά οι κορυφώσεις του μπορεί να φτάνουν και 750+w. Αυτό δε σημαίνει ότι η δικιά σου χρήση τραβάει τόσα πολλά, αλλά και πάλι.

Ειδικά αν καταλαβαίνω σωστά σε σχέση με το κουτί σου που είναι σχεδίασης εικοσαετίας, με 80άρι ανεμιστήρι μπροστά, πίσω, το τροφοδοτικό θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουτιού και θα περνάει πάνω από τη μισή εκλειόμενη θερμότητα από μέσα του. Κάτι τέτοιο πέρα από κακό για την αξιοπιστία του που είναι, μειώνει περαιτέρω την απόδοσή του. Ο 80άρης ανεμιστήρας που προσέθεσες γενικά θα πρέπει να βοηθήσει, αλλά:

α.) Μπορεί να είναι ανεπαρκής και να μην κάνει σχεδόν τίποτα.

β.) Σε συγκεκριμμένη περιοχή του κομπιούτερ μπορεί και να δημιουργεί χειρότερες θερμοκρασίες από πριν.

Γενικά το ότι έχεις βγάλει τόσα χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες χωρίς προβλήματα είναι τεκμήριο για το πόσο ανθεκτικότερα ήταν τα παλιότερα εξαρτήματα. Όποιος κάνει τα ίδια ή αντίστοιχα με εσένα σε πιο καινούργια συστήματα συνήθως κάτι παίρνει στο χέρι το πρώτο ή το δεύτερο καλοκαίρι. Το να σβήνει από OCP ή ΟΤP, προστασία από υπερβολικό ρεύμα ή υπερβολική θερμοκρασία είναι ο δεύτερος υποψήφιος.

Τέλος, αλλά πολύ βασικό, θα ήθελα να πας στο AMD Radeon software και να μου πεις τι τιμή έχει η τελευταία ρύθμιση της φωτογραφίας:

Εκεί που λέει wait for vertical sync, (αν έχεις ελληνικά, "αναμονή για κάθετο συγχρονισμό" ή κάπως έτσι θα λέγεται). Θέλω να μας γράψεις τι γράφει ήδη δεξιά του, εκεί που είναι το βελάκι που δείχνει προς τα κάτω, πριν το αλλάξεις ή το πειράξεις.

Κάτι έγινε, κάποιος το μάτιασε... τα πράγματα χειροτέρεψαν, πρώτη φορά γίνετε αυτό 

άνοιξα το HWMonitor για να πάρω θερμοκρασίες, και με το που μπαίνω στο game σε 1-2 λεπτά καπούτ, το έκανε 3 φορές συνεχόμενα.

Ναι το τροφοδοτικό βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουτιού.

Η χρήση του συγκεκριμένου Pc "προοριζόταν" (τότε) για video editing , και έχει βγάλει πολύ δουλειά, δούλευαν τέζα όλα χωρίς κανένα θέμα, (και με μικρότερο τροφοδοτικό),  απ΄τα λίγα μηχανήματα που ευχαριστήθηκα χωρίς προβλήματα.    

Τέσπα στέλνω την φωτο που ζήτησες και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αλλάξω την cpu πάστα και θα παω σε ενα φιλαράκι

που εχει pcu tester....

σ' ευχαριστώ

[elpenor]

Τι θερμοκρασίες πρόλαβες να δεις πριν κλείσει;

[PC_Science_Lefkada]

4 λεπτά πριν, taspower είπε

Κάτι έγινε, κάποιος το μάτιασε... τα πράγματα χειροτέρεψαν, πρώτη φορά γίνετε αυτό 

άνοιξα το HWMonitor για να πάρω θερμοκρασίες, και με το που μπαίνω στο game σε 1-2 λεπτά καπούτ, το έκανε 3 φορές συνεχόμενα.

Ναι το τροφοδοτικό βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουτιού.

Η χρήση του συγκεκριμένου Pc "προοριζόταν" (τότε) για video editing , και έχει βγάλει πολύ δουλειά, δούλευαν τέζα όλα χωρίς κανένα θέμα, (και με μικρότερο τροφοδοτικό),  απ΄τα λίγα μηχανήματα που ευχαριστήθηκα χωρίς προβλήματα.    

Τέσπα στέλνω την φωτο που ζήτησες και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αλλάξω την cpu πάστα και θα παω σε ενα φιλαράκι

που εχει pcu tester....

σ' ευχαριστώ

@taspower, έχω μία δουλειά και πρέπει να βγω λίγο. Θα απαντήσω το συντομότερο τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε χρησιμοποιείς το pc με δικιά σου ευθύνη, (εγώ θα το απέφευγα αν είχα αυτό το θέμα μέχρι να σκεφτώ). Απέφυγε σίγουρα τα παιχνίδια. Το psu tester άμα ήταν να δείξει κάτι 99% to pc δε θα άναβε καν.

Άλλαξε τη ρύθμιση της φωτογραφίας σε σκέτο ενεργοποιημένο ή πάντα ενεργό από τώρα αν είναι να ξαναβάλεις παιχνίδι.