Συμβουλες σε Τεχνικά θέματα, επισκευές, ζημιες, ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις, diy και λοιπές εργασίες

[zoranb]

Αν κάποιος δεν βγάλει την άδεια μικρής κλίμακας για το ημιυπόγειο που ρώτησα (για σοβαντίσματα, πλακάκια, βαψίματα κλπ) αργότερα σε κάποια φάση μπορεί να ζητηθούν ένσημα ή οτιδήποτε άλλο απο το κράτος ώστε τελικά να είναι μονόδρομος η έκδοσή της;

Επεξ/σία 10 Μαϊου από zoranb

[katbo]

37 minutes ago, phanispal said:

Ποστάρω κι εδώ μπας και.

Ξέρει κανείς πού μπορώ να βρω αυτή τη βάση στην οποία ακουμπάει άξονας στον οποίο κρεμάς ρούχα σε ντουλάπα; 

 

https://www.leroymerlin.gr/gr/apothikeusi-taktopoiisi/organosi-doulapas/mihanismoi-doulapas/stirigmata-solina-ntoulapas-m3xp15-cm-61169500

[SeNNinhA]

45 λεπτά πριν, phanispal είπε

Ποστάρω κι εδώ μπας και.

Ξέρει κανείς πού μπορώ να βρω αυτή τη βάση στην οποία ακουμπάει άξονας στον οποίο κρεμάς ρούχα σε ντουλάπα; 

 

Σε κάθε μαγαζί που πουλάει βεργες για ντουλάπες. Πήγαινε σε ένα praktiker. Τα πλαστικά είναι μια εκδοχή. Συνήθως αγοράζεις πια τα μεταλλικά που είναι και μαζεμένα και όμορφα.

Και σε χρώματα-σιδηρικά θα βρεις.

Επεξ/σία 10 Μαϊου από SeNNinhA

[phanispal]

Σας ευχαριστώ, βρήκα στο (site του) Praktiker που έχω κοντά μου αυτά:

https://www.praktiker.gr/m/p/stirigma-stroggylis-solinas-f-18mm-xrome-2-temaxia-82803

Θα περάσω να δω αν τα έχουν, ελπίζω να κάνουν.

[SeNNinhA]

4 ώρες πριν, zoranb είπε

Αν κάποιος δεν βγάλει την άδεια μικρής κλίμακας για το ημιυπόγειο που ρώτησα (για σοβαντίσματα, πλακάκια, βαψίματα κλπ) αργότερα σε κάποια φάση μπορεί να ζητηθούν ένσημα ή οτιδήποτε άλλο απο το κράτος ώστε τελικά να είναι μονόδρομος η έκδοσή της;

Το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει τι έγινε και πότε.

Σε περίπτωση καταγγελίας από εργαζόμενο θα έχεις πρόβλημα

Ερωτηση:

Το ημιυπόγειο είναι ημιτελές και με οικοδομική άδεια?

Εάν έχει δηλωθεί στην άδεια ως ημιτελές και η άδεια είναι σε ισχύ θα πρέπει να καταθέσεις εισφορές και τιμολόγια για την ολοκλήρωση του. Αυτά τα οποία προβλέπονται στην οικοδομική άδεια.

Εάν είναι ημιτελές και η άδεια δεν είναι σε ισχύ τότε θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να ανοίξει κάποια στιγμή και τότε θα πρέπει να παρουσιάσεις ελάχιστα ενσημα και τιμολόγια όπως παραπάνω αναφέρθηκε.

Εάν στην άδεια έχει δηλωθεί ως πλήρως περατωμενο τότε δεν χρειάζονται τα παραπάνω.

Εάν πρόκειται για απλή ανακαίνηση τότε μιλάμε για μαύρη εργασία και όπως είπα παίρνεις το ρίσκο κάποιας καταγγελίας εργαζόμενου.

Για εργασία από μεμονωμένους εργάτες απλά πληρώνεις το εργοσημο

Επεξ/σία 10 Μαϊου από SeNNinhA

[SeNNinhA]

11 ώρες πριν, Doubt είπε

Οι κεραμοσκεπές έχουν άλλα προβλήματα, ενίοτε πιο σοβαρά και χρειάζονται και συντήρηση.

Σε επισκευή ταράτσας πριν 6 χρόνια, έγινε τρίψιμο στο μπετό, έπεσε νέο με κλίσεις και από πάνω περάστηκε hyperdesmo. Από τότε δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου.

 

17 ώρες πριν, MichalisT είπε

@SeNNinhA Ευχαριστώ για την αναλυτική απάντηση. Γι' αυτό αγαπώ περισσότερο τις κεραμοσκεπές σε μονοκατοικία, παρά την πλάκα σκυροδέματος, αφού η φθορά δεν θα γινόταν με κεραμοσκεπή.

Η υγρομονωση δώματος είναι από τις πολύπλοκες και ακριβές ανά τετραγωνικό εργασίες σε μια οικοδομή.

Πάντα προτείνεται να συνοδεύεται με θερμομόνωση. Το επιπλέον κόστος είναι ελάχιστο και έχει άμεσα αποτέλεσμα με ταχύτατη αποσβεση του επιπλέον κόστους. Μεγαλύτερη απόδοση από την θερμομόνωση τοιχοποιίας με πολύ μικρότερο κόστος και πολλαπλα μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με αλλαγή κουφωμάτων.

Συγκεκριμένοι οι σωστοί τρόποι να γίνει (υγρομονωση ή και θερμομόνωση μαζί). Εάν γίνει κατά την κατασκευή κοστίζει λιγότερο. Εκ των υστέρων πάντα παραπάνω.

Πολλές οι πιο φθηνές, γρήγορες και απλές εναλλακτικές. Σε κάθε μία θα πρέπει να συμβιβαστείς με τα μειονέκτηματα της.

Εάν η πλάκα οροφής σας έχει σωστές κλίσεις τότε γλυτώνετε ένα μπελά και χρηματα. Εάν όχι τότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργήσετε σωστές κλίσεις για απορροή των ομβριων υδάτων.

Σε μια περίπτωση που χρειάζονται όλα (μαζί με θερμομόνωση)

1) Τρίψιμο της πλάκας οροφής. Πολύ σημαντικό να φύγουν όλα τα σαθρά καθώς επίσης και προηγούμενες στρώσεις υγρομονωσης. Μπελαλίδικο το τελευταίο συνήθως.

2) Διάνοιξη, καθάρισμα και κλείσιμο με ειδικά τσιμέντοειδη υλικά των όποιων ρωγμων υπάρχουν.

3) Επάλειψη με ειδικό υλικό για φράγμα υδρατμων (εσωτερικές υγροποιησεις λόγω μεγαλης διαφοράς θερμοκρασίας των υλικών. Τις περισσότερες φορές μια επαλληψη με πίσσα είναι αρκετή.

4) Διαστρωση και στερέωση των θερμομονωτικων πλακών με προσπάθεια να μην μείνουν κενά. Τα αναπόφευκτα κενά τα γεμιζουμε με αφρό πολυουρεθανης. Αλλιώς θα έχουμε θερμογέφυρες στα σημεία αυτά και εσωτερικές τοπικές μουχλες καθως και απώλεια ενέργειας. Σκεφτείτε το σαν μια τρύπα στο λάστιχο.

5) Διαστρωση γαιουφασματος πάνω από το θερμομονωτικο υλικό για διαχωρισμό των στρώσεων και μείωση των εφελκυστικων τάσεων που θα ασκεί η επόμενη στρώση τσιμεντοκονιας.

6) Διαστρωση πάνω από το γαιουφασμα και το θερμομονωτικο υλικό τσιμεντοκονιας κλισεων μέσου πάχους ~10-12cm. Πουθενά δεν πρέπει να είναι μικροτερου πάχους των 7cm. Τα ψηλότερα σημεία εξαρτώνται από τις κλίσεις και τις αποστάσεις.

Η τσιμεντοκομια θα πρέπει κατ ελάχιστο να είναι ινοοπλισμενη. Δηλαδή κάτι ίνες που ρίχνεις και ανακατεύεις μέσα στο υλικό για να έχει καλύτερη συνοχή και να δημιουργούνται κατά το δυνατόν λιγότερες ρωγμές.

Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν αρμοι διαστολής ανάμεσα στα κομμάτια της τσιμεντοκονιας. Η θέρμανση-ψύξη-ξήρανση δημιουργεί ανεπιθύμητες ρωγμες. Για να το αποφύγουμε δημιουργούμε μικρότερα κομμάτια με αρμο αναμεταξύ τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συστολοδιαστολων χωρίς δημιουργία ρωγμων.

7) Γέμισμα των αρμών της τσιμεντοκονιας με ελαστομερη ελαστική ρητίνη πλήρωσης αρμών διαστολής. Δεν είναι το ίδιο με τις σιλικόνες αλλά είναι μια ελαστική μαστιχη με μεγαλύτερες δυνατότητες σε ελαστικότητα και ανοχές σε συστολοδιαστολες καθώς και μεγαλύτερη πρόσφυση. Προσοχή να μην εξέχει το υλικό πάνω από τους αρμούς και εμποδίζει την ροή των νερών ούτε και να γουρνιαζει υπερβολικά

8.) Τρίψιμο της τσιμεντοκονιας, καθάρισμα και καλό πλύσιμο.

9.) Εφαρμογή στεγανωτικης υγρομονωτικης στρώσης με τσιμέντοειδη υλικά σε τρεις στρώσεις διασταυρουμενες σε φορά.

10) Διαστρωση ασταριου πρόσφυσης πάνω από την υγρομονωτικη στρώση.

11) Διαστρωση πλακιδίων εξωτερικού χωρου.

12) Καλό στοκαρισμα των πλακιδίων

13) Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καλή υγρομονωση των περιοχών γύρω από τα σημεία απορροής που οδηγούν στα λουκια των υδροροων.

Υπάρχουν κατασκευαστικες λεπτομέρειες που πρέπει να ακολουθηθουν κατά γράμμα ώστε να μην καταλήξετε να έχετε πληρώσει ένα κάρο χρηματα και να έχετε υγρασίες από τα σημεία με τα λουκια, κάτι που είναι εξαιρετικά συχνό, απογοητευτικό και φοβερά εκνευριστικό. Μην πολύ εμπιστεύεστε τα μαστορια εδώ. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν γνωρίζει καν το σωστο τρόπο, υλικά και ειδικά τεμάχια που υπάρχουν διαθέσιμα και σε μικρό κόστος.

14) Πόρτες, κατωκασια κλπ που οδηγούν στο δώμα θα πρέπει να τροποποιηθουν μιας τελική στάθμη του δώματος ανεβαίνει κατά πολύ.

Εάν βάλω τιμές σε όλα τα παραπάνω σαφέστατα κοστίζει πάρα πολύ ανά τετραγωνικό αλλά ξενοιαζετε μια για πάντα. Εάν γίνει κατά την κατασκευή οι περισσότερες εργασίες είναι ήδη προβλεπόμενες

 

Οτιδήποτε αφαιρέσετε από τα παραπάνω θα δημιουργήσει κάποιο θέμα μελλοντικά που θα πρέπει είτε να ανεχθειτε είτε να πληρωσετε εκ νέου για την επισκευή του.

 

Παραδειγμα:

Δεν θέλετε να βάλετε πλακάκι στην ταρατσα/δώμα.

Το πλακάκι λειτουργεί πρώτον ως προστασία της υγρομομωσης από τις καιρικές συνθήκες και δεύτερον προστασια της από τραυματισμό της κατά τις επισκέψεις σε αυτή η τοποθέτηση κάθε είδους υλικών πάνω σε αυτή.

Εάν δεν βάλετε πλακάκι η πρόσβαση στην οροφή θα πρέπει να είναι η ελάχιστη και με πολύ προσοχή. Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε υλικά που μπορούν να τραυματισουν την υγρομονωση εκτός και εάν τα βάλετε πάνω σε προστατευτικο υπόστρωμα.  Επίσης η υγρομονωτική στρώση θα πρέπει να είναι όχι με τσιμέντοειδες υλικό αλλά με πολυουρεθανικης βάσης υλικό το οποίο κάθε 5-7 χρόνια θα θέλει καθαρισμα-πλυσιμο και ανανέωση τουλάχιστον σε μια στρώση.  

 

Να μην αναφέρω όλες τις πιθανές περιπτώσεις να λείψει κάποια στρώση. Υπάρχουν λόγοι που πρέπει να βρίσκονται εκεί και επιπτώσεις μικρές ή μεγάλες εάν δεν βρίσκονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!.

Με όλα τα παραπάνω προσθέτετε σημαντικό βάρος στην οροφή. Ο μηχανικός σας θα πρεπει να γνωμοδοτησει εάν η κατασκευή σας το αντέχει. Η πλειονότητα των παλαιων μονοκατοικιών αλλα και αρκετών παλαιων οικοδομών δεν είναι κατασκευασμενες για να το αντέξουν

 

Κεραμοσκεπες:

Πιο εύκολη και απλή. Η κατασκευή μιας απλης στέγης μηδενίζει την υγρασία και προσφέρει και μια βασική μικρη θερμομωνση και δροσισμο.

Το σωστό και παλι είναι να μπαίνει μαζί με θερμομόνωση. Εδώ είναι ακόμη πιο απλή η τοποθέτηση της θερμομονωσης κάτω από την στέγη κατευθείαν πάνω στην πλάκα και όχι πάνω στην στέγη. Βέλτιστα προτείνεται η χρήση εκτοξευομενης πολυουρεθανης πάνω στην πλάκα και πάλι. Εγγυημένα καλύτερα αποτελέσματα με ελάχιστα μεγαλυτερο κόστος. Και εδώ είναι σημαντικό η κάλυψη όλων των κενων. Με τις θερμομονωτικες πλάκες αυτό είναι πιο δύσκολο και μπελαλίδικο. Γίνεται και πάλι με αφρό πολυουρεθανης τοπικά στα σημεία. Προτείνεται η χρήση πλακών πετροβαμβακα αντί για πλάκες πολυστερινης. Τοποθετούνται πιο εύκολα, καλύπτουν περισσότερα κενα, είναι και πιο φθηνές.

Η στέγη πάλι θέλει σωστή τοποθέτηση των αστικών υγρομονωτικων φύλλων. Σωστή επικάλυψη και κλίσεις χωρίς σημεία που να γουρνιαζουν τα νερά. Για να γίνει αυτό επιβάλλεται να μπουν πάνω στα πετσωμα και το πετσωμα να υπάρχει και να είναι ενιαίο παντού. Εάν αρχίσουμε τις περικοπές εδώ και πάμε για την πιο φθηνή στέγη τότε δεν θα μπει πετσωμα και η υγρομονωση θα είναι στο περίπου άρα σε μια αστοχία/σπάσιμο κεραμιδιου έχουμε πολλές πιθανότητες να πέφτουν τα νερά στην πλάκα οροφής και ότι κάτσει μετά 

Η σωστή κατασκευή στέγης για την Ελλάδα προβλέπει η στέγη να είναι ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ. Μην στηρίζεστε στα μαστορια σε αυτό. Ελάχιστοι γνωρίζουν καν τι σημαίνει και οι περισσότεροι από αυτούς το γνωρίζουν στο περίπου ή στραβά.

Έχει ένα κάπως μεγαλύτερο κόστος σε υλικά και εργασία. Τι κάνεις? Ανάμεσα στα κεραμίδια και στο πετσωμα υπάρχει και ένα δεύτερο στρώμα (πετσωμα) με κάποιο κενό ανάμεσα στα δύο πετσωματα. Ο αέρας μπαίνει ελεύθερα από το κάτω μέρος της στέγης και αποβάλλεται με φυσική ροή (ο θερμός αέρας πάει πάντα πάνω) από την κορυφή της στέγης που και εκεί με ειδική κατασκευή μένουν κενά. Το καλοκαίρι αυτό προσφέρει ένα επιπλέον δωρεάν φυσικό δροσιμο με την ροή του αέρα μέσα στο κέλυφος της στέγης. Το χειμώνα έχεις ένα επιπλέον στρώμα αέρα ο οποίος ως θερμομονωτικος αυξάνει την θερμομόνωση της στέγης σου. Κυρίως λειτουργεί πολύ καλά το καλοκαίρι αυτό που είναι και ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα.

Στο κάτω μέρος της στέγης μπαίνουν ειδικά τεμάχια στα κενά ώστε να μην φωλιάζουν πουλιά αλλά να περνάει ο αέρας. Στην κορυφή υπάρχουν ειδικά τεμάχια (κεραμίδια και μεταλλικα στηρίγματα) για τον ίδιο λόγο.

Θέλει μηχανικό που να γνωρίζει την κατασκευή και να δίνει οδηγίες και να επιβλεψει την ολοκλήρωση γιατί όπως είπα ελάχιστοι γνωρίζουν σωστά πως πρέπει να την κάνουν κι ας είναι κάτι εξαιρετικά εύκολο

Η κατασκευή στέγης δημιουργεί επιπλέον φορτία στην πλάκα οροφής αλλά είναι κατά βάση μικρότερα ή σε περίπτωση που απαιτείται μπορούν να δισμοιραστουν μέσω των δοκαριών της στέγης στα δοκάρια και τις κολώνες του φέροντος οργανισμου του κτιρίου (σκελετός) οπότε δυσκολα δεν θα είναι εφικτή η κατασκευή της.

Εννοείται ότι με την κατασκευή στέγης δεν έχεις διαθέσιμη πια ταράτσα.

11 ώρες πριν, Doubt είπε

Σε επισκευή ταράτσας πριν 6 χρόνια, έγινε τρίψιμο στο μπετό, έπεσε νέο με κλίσεις και από πάνω περάστηκε hyperdesmo. Από τότε δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου.

Υποθέτω ότι χρησιμοποιήθηκε Hyperdesmo πολυουρεθανικης βάσης και όχι τσιμεντοειδες.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει σε 1-2 χρόνια να ξαναπέρασετε μια στρώση. Το ίδιο περιοδικά ανά 6-7 χρόνια.

Μην περιμένετε να το δείτε να καίγεται και να ξεφτιζει γιατί τότε η εργασία επισκευής του θα είναι επιπονη και πιο κοστοβορα. Το ανανεωνετε περιοδικα όσο διατηρεί ακόμη τις ελαστικες του ιδιότητες.

 

Εάν χρησιμοποιήθηκε Hyperdesmo τσιμεντοειδες τότε δεν είναι καλή επιλογή. Τα τσιμεντοειδη στεγανωτικα συμπεριφέρονται εξαιρετικά με τις υγρασίες (όσο περισσότερες τόσο πιο πολύ δένουν) αλλά δεν αντιδρούν καθόλου καλά με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έκθεση σε ήλιο. Εκεί αρχίζουν και ρηγματωνονται. Οπότε θέλουν έλεγχο και επισκευή. Γι αυτό και τα τοποθετούμε πάντα σε υποκειμενες στρώσεις ή μέσα σε δεξαμενές και όχι σαν τελική στρώση.

Εαν είναι αυτή η περίπτωση τότε προτείνεται η προστασία του με μια επιπλέον επικάλυψη στεγανωτικου πολυουρεθανικης βάσης.

Τα στεγανωτικα πολυουρεθανικης βάσης είναι αρκετά ελαστικά για να δέχονται μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας και λογω του λευκού χρώματος αντέχουν αρκετά ως τελικά στρώση εκτεθημενη στον ήλιο. Παρολα αυτά και αυτά ξεραινονται και θέλει περιοδική νεα επίστρωση. Ο ήλιος είναι ανίκητος

7 ώρες πριν, phanispal είπε

Σας ευχαριστώ, βρήκα στο (site του) Praktiker που έχω κοντά μου αυτά:

https://www.praktiker.gr/m/p/stirigma-stroggylis-solinas-f-18mm-xrome-2-temaxia-82803

Θα περάσω να δω αν τα έχουν, ελπίζω να κάνουν.

Κανουν

Επεξ/σία 10 Μαϊου από SeNNinhA

[mechpanos]

5 ώρες πριν, Doubt είπε

Οι κεραμοσκεπές έχουν άλλα προβλήματα, ενίοτε πιο σοβαρά και χρειάζονται και συντήρηση.

Σε επισκευή ταράτσας πριν 6 χρόνια, έγινε τρίψιμο στο μπετό, έπεσε νέο με κλίσεις και από πάνω περάστηκε hyperdesmo. Από τότε δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου.

Οι κεραμοσκεπές είναι πιο ακριβές σαν κατασκευή, αλλά αν κατασκευαστούν σωστά τελειώνεις και έχουν ΠΟΛΥ μικρότερες ανάγκες σε συντήρηση, σε σχέση με ένα υγρομονωμένο δώμα. Ενδεικτικά, το hyperdesmo μετά από μια δεκαετία περίπου, θα πρέπει να το ξαναπεράσεις, τακτικά δε να ελέγχεις την κατάστασή του. Αν αστοχήσει η στεγάνωση του δώματος ή δεν έχουν δοθεί σωστές κλίσεις (πράγμα που δεν είναι ασυνήθιστο), ο εμποτισμός των οριζόντιων και κάθετων δομικών στοιχείων με υγρασία θα είναι σοβαρός, η οποία υγρασία δεν θα έχει και πώς να αποβληθεί, προκαλώντας αφενός διάβρωση των δομικών στοιχείων αφετέρου η πίεση των υδρατμών αποκόλληση στο μονωτικό, και περαιτέρω επιδείνωση.
Σε μια κεραμοσκεπή με κεραμίδια υψηλών προδιαγραφών, εγγυημένα από τον κατασκευαστή τους για αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (κυρίως παγετό) και ορθή τοποθέτηση, το μόνο που πρέπει να κάνεις σαν εργασία συντήρησης είναι να εξασφαλίζεις ότι δεν έχουν καθίσει επάνω φύλλα κλπ, τίποτα άλλο. Είναι γενικά πιο ασφαλής σαν κατασκευή, με μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Το μόνο μειονέκτημα είναι το κόστος κατασκευής, έναντι του δώματος.
(να μην αναφέρουμε τώρα για εκτόνωση υγρασίας και διαπνοή και πιάσουμε τους Glaser κλπ όπου όλες αυτές οι κατασκευές που γίνονται με ελαστομερή, ασφαλτόπανα κλπ, δεν επιτρέπουν στην κατοικία να "αναπνεύσει" και συμπυκνώνουν, πράγμα που επιλύεται πολύ ευκολότερα στην κεραμοσκεπή)....

Οπότε συνοψίζοντας τα ανωτέρω, στο κομμάτι προβλημάτων των κεραμοσκεπών θα συμφωνήσω μόνο με τον όρο ότι μιλάμε για κακοτεχνίες που δημιουργούν προβλήματα, και κακή επιλογή υλικών χωρίς πιστοποίηση χωρίς εγγύηση και χωρίς CE!!!

[SeNNinhA]

15 λεπτά πριν, mechpanos είπε

Οι κεραμοσκεπές είναι πιο ακριβές σαν κατασκευή, αλλά αν κατασκευαστούν σωστά τελειώνεις και έχουν ΠΟΛΥ μικρότερες ανάγκες σε συντήρηση, σε σχέση με ένα υγρομονωμένο δώμα. Ενδεικτικά, το hyperdesmo μετά από μια δεκαετία περίπου, θα πρέπει να το ξαναπεράσεις, τακτικά δε να ελέγχεις την κατάστασή του. Αν αστοχήσει η στεγάνωση του δώματος ή δεν έχουν δοθεί σωστές κλίσεις (πράγμα που δεν είναι ασυνήθιστο), ο εμποτισμός των οριζόντιων και κάθετων δομικών στοιχείων με υγρασία θα είναι σοβαρός, η οποία υγρασία δεν θα έχει και πώς να αποβληθεί, προκαλώντας αφενός διάβρωση των δομικών στοιχείων αφετέρου η πίεση των υδρατμών αποκόλληση στο μονωτικό, και περαιτέρω επιδείνωση.
Σε μια κεραμοσκεπή με κεραμίδια υψηλών προδιαγραφών, εγγυημένα από τον κατασκευαστή τους για αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (κυρίως παγετό) και ορθή τοποθέτηση, το μόνο που πρέπει να κάνεις σαν εργασία συντήρησης είναι να εξασφαλίζεις ότι δεν έχουν καθίσει επάνω φύλλα κλπ, τίποτα άλλο. Είναι γενικά πιο ασφαλής σαν κατασκευή, με μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Το μόνο μειονέκτημα είναι το κόστος κατασκευής, έναντι του δώματος.
(να μην αναφέρουμε τώρα για εκτόνωση υγρασίας και διαπνοή και πιάσουμε τους Glaser κλπ όπου όλες αυτές οι κατασκευές που γίνονται με ελαστομερή, ασφαλτόπανα κλπ, δεν επιτρέπουν στην κατοικία να "αναπνεύσει" και συμπυκνώνουν, πράγμα που επιλύεται πολύ ευκολότερα στην κεραμοσκεπή)....

Οπότε συνοψίζοντας τα ανωτέρω, στο κομμάτι προβλημάτων των κεραμοσκεπών θα συμφωνήσω μόνο με τον όρο ότι μιλάμε για κακοτεχνίες που δημιουργούν προβλήματα, και κακή επιλογή υλικών χωρίς πιστοποίηση χωρίς εγγύηση και χωρίς CE!!!

ΣΩΣΤΟΣ

[stedes]

Έχω ένα διαμέρισμα δεκαετίας 70 ,είναι διώροφη πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα 2 πανω  και 2 κάτω και εγώ έχω ένα από τα επάνω ,η ταράτσα έχει 2 λουκια  αποστράγγισης δεν γνωρίζω για κλίσεις ,ο νοικαρης που ήταν πριν για 8 χρόνια δεν άνοιγε το σπίτι καθόλου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μούχλα στο ταβάνι στην κουζίνα και στο μπάνιο στο πατάρι ,εξαλειψα την μούχλα ,άνοιξα το σπίτι λόγω ανακαίνισης αφού θα μείνει το παιδί μου και τώρα ήρθε η ώρα για να μην βλέπω τα ξεφλουδισματα στα ταβάνια να προχωρήσω σε μόνωση πάνω κάτω και μου πρότειναν να μπει πισοπανο από πάνω στην ταράτσα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και από κάτω να κατέβω 10 πόντους από ταβάνι με μόνωση ορυκτοβαμβακα  και γυψοσανίδα και η ερώτηση μου: είναι σωστός αυτός ο τρόπος ?  Ευχαριστώ 

[zoranb]

Θέλω να βάλω μια συρόμενη πόρτα ανάμεσα στα τούβλα έτσι όπως φαίνεται στο σχέδιο. Μετά που θα χτιστούν τα τούβλα κλπ. πώς μπαίνει και βιδώνεται ο σιδηρόδρομος στον οποίο θα κρέμεται κ θα κινείται η συρόμενη; Πρέπει κάτι να προσέξω κατά το χτίσιμο;

Επεξ/σία 10 Μαϊου από zoranb

[SeNNinhA]

1 ώρα πριν, stedes είπε

Έχω ένα διαμέρισμα δεκαετίας 70 ,είναι διώροφη πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα 2 πανω  και 2 κάτω και εγώ έχω ένα από τα επάνω ,η ταράτσα έχει 2 λουκια  αποστράγγισης δεν γνωρίζω για κλίσεις ,ο νοικαρης που ήταν πριν για 8 χρόνια δεν άνοιγε το σπίτι καθόλου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μούχλα στο ταβάνι στην κουζίνα και στο μπάνιο στο πατάρι ,εξαλειψα την μούχλα ,άνοιξα το σπίτι λόγω ανακαίνισης αφού θα μείνει το παιδί μου και τώρα ήρθε η ώρα για να μην βλέπω τα ξεφλουδισματα στα ταβάνια να προχωρήσω σε μόνωση πάνω κάτω και μου πρότειναν να μπει πισοπανο από πάνω στην ταράτσα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και από κάτω να κατέβω 10 πόντους από ταβάνι με μόνωση ορυκτοβαμβακα  και γυψοσανίδα και η ερώτηση μου: είναι σωστός αυτός ο τρόπος ?  Ευχαριστώ 

Αυτός είναι ένας απλός φθηνός τρόπος.

Πρέπει να ελέγξετε εάν οι κλίσεις στην ταράτσα είναι επαρκείς πρώτα ή γουρνιαζουν κάπου νερά. Με ένα λάστιχο από το κάτω διαμέρισμα ρίχνετε νερό και παρακολουθείτε.

Εαν  λιμναζουν νερά θα πρεπει να κάνετε τοπικές εργασίες για να διευθετηθουν πριν από την υγρομονωση.

Η τοποθέτηση ασφαλτόπανου είναι η παραδοσιακή μέθοδος υγρομόνωσης. Υπάρχουν διαφορετικά πάχη ασφαλτοπανων από 3-7mm συνήθως. Προτείνεται η διπλή στρώση ασφαλτόπανου. Στην συνήθη κατασκευή με μονη πάμε εννοείται στα 7mm (σε καμία περίπτωση κάτω από 5mm).

Τα ασφαλτόπανα είναι μαύρα και απορροφούν μεγάλα ποσά ηλιακής ενέργειας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα θερμότητας το καλοκαίρι αλλά και φθοράς τους από τον ήλιο. Γι αυτό υπάρχουν και τα ασφαλτόπανα που είναι επενδεδημενα με ψηφιδα η οποία εφενως αντανακλά εν μέρει την ηλιακή ακτινοβολία μειώνοντας κάπως (όχι πολύ όμως) το θερμικό φορτίο και ταυτόχρονα προστατευοντας το σώμα του υλικου από την άμεση ηλιακη ακτινοβολία. Αυτά τοποθετούνται συνήθως στις ταρατσες.

Τα ασφαλτόπανα δίνονται με εγγύηση αντοχής 10 ετών. Στην πράξη λειτουργούν μέχρι και 15 έτη. Ίσως και λιγότερο ανάλογα την περιοχή και την ηλιοφάνεια. Μετά ξεραινονται και χάνουν τις ελαστικές ιδιότητες οπότε αρχίζει η φθορά τους και δεν προστάτευουν πια επαρκώς.

Τοποθετούνται σε λωρίδες με επικάλυψη που κολλουνται η μία πάνω στην άλλη με φλόγιστρο. Εκεί γίνεται αναγκαστικά ένα δόντι στην επιφάνεια όπου εμποδίζει την ελεύθερη ροή του νερού.

Επίσης κατά την τοποθέτηση είναι απαραίτητη η τοποθέτηση εξαεριστικων (ποσότητα ανάλογη της επιφάνειας) για την αναπνοή του υποστρώματος της ταράτσας και να μην εγκλωβιζονται υδρατμοί από κάτω και υπάρχουν υγροποιησεις.

Στα σημεία όπου υπάρχουν εμπόδια γίνεται τοπική επαλληψη με αλλο επαλειφομενο στεγανωτικο υλικό.

Στα σημεία τερματισμού στα στηθαια είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μεταλλικών ελασμάτων με τοπική στεγανοποιηση για την μακροχρόνια σταθεροποιηση και αποφυγή αποκολλησεων. Κανονικα πρέπει να αγκαλιάζει και να τερματίζεται στο πάνω μέρος (οριζόντιο) του στηθαιου.

Σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια της ταράτσας θα πρέπει να καθαριστεί, ξυθει, πλυθεί πριν την εφαρμογή.

 

Εναλλακτική παρόμοια επιλογή η υγρομονωση με χρήση πολυουρεθανικης βάσης επαλειφομενου σε 3 στρώσεις. Πλεονέκτημα το άσπρο χρώμα και η κάποια (πολυ μικρή) θερμομονωτικη ικανότητα της πολυουρεθανικης στρώσης. Το καλοκαίρι είναι σαφέστατα προτιμότερη. Πλεονέκτημα η ενιαία επιφάνεια χωρίς ραφές και αδύναμα σημεια. Μειονέκτημα η μικρότερη διάρκεια ζωής της. Ανά 6-7 χρόνια θέλει άλλη μια στρώση υλικού για συντήρηση και μακροζωία.

 

Η θερμομόνωση από κάτω με την χρήση γυψοσανίδας ειναι τυπική και θεωρητικά απλή.

Γιατί θεωρητικά? Διότι στα υπνοδωμάτια υπάρχουν ντουλάπες. Εσείς επίσης έχετε ένα πατάρι. Η οροφή θα κατέβει 10 εκατοστά. Τα φύλλα της ντουλάπας και τα πορτάκι του πατάριου θα πρέπει να κοπούν, να κατασκευαστουν νέα πλαίσια και να επανατοποθετηθουν σε αυτά. Πιθανα σε τόσο παλιά σπίτια να υπάρχουν και γυψινα ή ξύλινα κουρτινοξυλα ακριβώς πάνω στην οροφή. Σε αυτή την περίπτωση και αυτά θέλουν αλλαγή/τροποποιηση.

Επισης όλα τα φωτιστικά θα πρέπει να κρεμαστούν στην γυψοσανιδα. Οπότε ηλεκτρολόγος και πρόβλεψη από τον γυψοσανιδα για την κρεμαση των φωτιστικών όπου είναι αναγκαία.

Θα χρειαστούν και νέα γυψινα στην περίμετρο των δωματίων. Οι παλαιοί τοίχοι αποκλείεται να είναι τόσο ευθείς και η συναρμογή της γυψοσανιδας με αυτούς πάντα δημιουργεί ρωγμές σε βάθος χρόνου μιας και είναι δύο διαφορετικά υλικά. Τα γυψινα βοηθάνε στην σωστή τελική οπτική συναρμογή. Μην χρησιμοποιήσετε τα ψευτικα φθηνά "γυψινα" από πολυστερινη. Τοποθετήστε κανονικά γυψινα. Υπολογίστε το κόστος και αυτών.

Μειονεκτηματα της θερμομόνωση αυτού του τυπου:

1) δημιουργούνται απίστευτα πολλές θερμογεφυρες. Σημεία δηλαδή τα οποία δεν είναι θεμομονωμενα. Όλα τα κάθετα δοκάρια. Όλα τα σημεία με εσωτερική τοιχοποιια. Τα πατάρια. Το εσωτερικό από τις ντουλάπες.

Αυτά τα μη θεεμομονωμενα στοιχεία αποτελούν τις θερμογεφυρες. Αφού είναι σε άμεση επαφή με το μπετόν από την ταράτσα η θερμοκρασία μεταφέρεται άμεσα από αυτά προς το κέλυφος της ταράτσας. Θα είναι πάντα κρύα και αφενός θα χανονται μεγάλα ποσά ενέργειας αλλά αφετέρου εκεί πια θα εμφανίζονται οι μουχλες.

Η μούχλα εμφανίζεται σε σημεία στα οποία ο εσωτερικός αέρας κρυώνει και η υγρασία που μεταφέρει υγροποιειται στις επιφάνειες. Ζέστη και υγρασία σε ένα σημείο αναπτυσει τους μύκητες της μούχλας στα σπίτια σας.

Έμμεσος τρόπος αποφυγής της μουχλας είναι να κρατάτε την υγρασία της εσωτερικής ατμόσφαιρας του σπιτιού χαμηλά με την χρήση αφυγραντηρων είτε να κρατάτε υψηλές τις θερμοκρασίες του αέρα ώστε να μειώνονται οι υγροποιησεις. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του αέρα τόσο περισσότερη υγρασία μπορεί να μεταφέρει. Όταν ο αέρας κρυώνει μεταφέρει λιγότερη υγρασία άρα αφήνει την περίσσια του στις επιφάνειες επαφής. Αλλά η υψηλή θέρμανση του σπιτιου κοστίζει.

2) Εσωτερικες τροποποιήσεις. Όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω.

3) Απουσία φράγματος υδρατμων μεταξύ του μονωτικου υλικού και της οροφης εσωτερικά (υπάρχον σοβάς).

Η υπάρχουσα οροφή θα παραμένει κρύα. Οι υδρατμοί του εσωτερικού αέρα θα πάνε προς τα πάνω και θα διαπερνούν την γυψοσανιδα και το μονωτικο υλικό και θα έρχονται σε επαφή με τον κρύο σοβά. Εκεί θα υγροποιουνται και θα αναπτύσσεται μούχλα την οποία και δεν θα βλέπετε αλλά θα υπάρχει όμως.

Η λύση σε αυτό είναι η τοποθέτηση διπλής στρώσης γυψοσανιδας όπου ανάμεσα στα δύο φυλλα τοποθετείται ειδική μεμβράνη για φράγμα υδρατμων. Δεν υπάρχει περίπτωση να το έχουν προβλέψει εκτός κι αν το ζητήσετε συγκεκριμένα.

Στο πατάρι θα έχετε υγροποιησεις όπως και στο πάνω μέρος από τις ντουλάπες. Ειδικά σε αυτές που ανοίγουν σπάνια.

Μουχλες θα εμφανιστούν στην περίμετρο από τις οροφές σας. Αλλου περισσότερο και αλλού λιγότερο.

Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Είναι ο συνηθισμένος τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι σαφέστατα πιο ακριβός.

Συνοπτικα περιέγραψα τα θέματα ώστε να γνωρίζετε τι να περιμένετε από αυτό

 

Επεξ/σία 10 Μαϊου από SeNNinhA

[mechpanos]

2 ώρες πριν, stedes είπε

Έχω ένα διαμέρισμα δεκαετίας 70 ,είναι διώροφη πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα 2 πανω  και 2 κάτω και εγώ έχω ένα από τα επάνω ,η ταράτσα έχει 2 λουκια  αποστράγγισης δεν γνωρίζω για κλίσεις ,ο νοικαρης που ήταν πριν για 8 χρόνια δεν άνοιγε το σπίτι καθόλου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μούχλα στο ταβάνι στην κουζίνα και στο μπάνιο στο πατάρι ,εξαλειψα την μούχλα ,άνοιξα το σπίτι λόγω ανακαίνισης αφού θα μείνει το παιδί μου και τώρα ήρθε η ώρα για να μην βλέπω τα ξεφλουδισματα στα ταβάνια να προχωρήσω σε μόνωση πάνω κάτω και μου πρότειναν να μπει πισοπανο από πάνω στην ταράτσα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και από κάτω να κατέβω 10 πόντους από ταβάνι με μόνωση ορυκτοβαμβακα  και γυψοσανίδα και η ερώτηση μου: είναι σωστός αυτός ο τρόπος ?  Ευχαριστώ 

Εφαρμόζεται, όμως παρουσιάζει μειονεκτήματα τα οποία περιέγραψε ο @SeNNinhA και μην πω κιόλας ότι θα εντείνει το πρόβλημα της εμφάνισης μούχλας, σε σχέση με τώρα, για 2 λόγους!

1. Η θερμομόνωση θα αφήνει αναγκαστικά, κενά σε γωνίες, δοκάρια, κλπ. Αυτό δημιουργεί περιοχές με επαρκή μόνωση, και περιοχές εντελώς αμόνωτες (θερμογέφυρες), όπου η θερμική ροή γίνεται πιο μεγάλη (φαντάσου ένα λάστιχο, όπου κόβεις την παροχή με το δάχτυλο αλλά αφήνεις ένα μικρό κενό, εκεί θα πετάγεται με μεγάλη ταχύτητα το νερό). Στα σημεία αυτά, εντείνεται η εμφάνιση υγροποιήσεων.

2. Οι υδρατμοί διαπερνούν τον ορυκτοβάμβακα και συναντούν την πλάκα, έχοντας περάσει πλέον στην κρύα πλευρά της διαστρωμάτωσης. Εκεί λοιπόν, υγροποιούνται και το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται, θα γίνεται η υγροποίηση πισω από την μόνωση...
Το πρόβλημα δεν είναι απλό στην επίλυση, απαιτεί έμπειρο μηχανικό και μελέτη σύμφωνα με την κατασκευή και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Η εφαρμογή της θερμομόνωσης εξωτερικά, και από επάνω εφαρμογή της υγρομόνωσης (και όχι αυτή η αηδία η ανεστραμμένη) αντιμετωπίζει επιτυχώς αυτά τα μειονεκτήματα. Μπορείς να κάνεις διαμόρφωση κλίσεων και θερμομόνωση μαζί με 2 τρόπους, ο ένας με θερμομονωτικό κονίαμα (τύπου TEKTO) και ο άλλος με XPS / EPS inclined όπου αποτυπώνεται το σχέδιο της ταράτσας και έρχεται το μονωτικό έτοιμο διαμορφωμένο με κλίσεις προς τα σημεία που είναι τα λούκια απορροής και αριθμημένο και τοποθετείται βάσει σχεδίου. Περνάς μετά από επάνω μια κόλλα πλέγμα στεγανωτικό και είσαι κομπλέ. Στο TEKTO μπορείς να βάλεις ότι θέλεις από επάνω σαν μέθοδο στεγάνωσης.  

Επεξ/σία 10 Μαϊου από mechpanos

[SeNNinhA]

57 λεπτά πριν, zoranb είπε

Θέλω να βάλω μια συρόμενη πόρτα ανάμεσα στα τούβλα έτσι όπως φαίνεται στο σχέδιο. Μετά που θα χτιστούν τα τούβλα κλπ. πώς μπαίνει και βιδώνεται ο σιδηρόδρομος στον οποίο θα κρέμεται κ θα κινείται η συρόμενη; Πρέπει κάτι να προσέξω κατά το χτίσιμο;

Δεν γίνεται αυτό που θέλεις έτσι απλά.

Στο μηκος που η συρόμενη μπαίνει μέσα στον τοίχο θα πρέπει ο τοίχος να έχει άνοιγμα πρόσβασης στον μηχανισμό της κρεμαστής πόρτας ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί/αλλαχθεί.

Το άνοιγμα κλείνει με γυψοσανιδα και σπατουλαρεται με τον υπόλοιπο τοίχο για να δείχνει ενιαίος.

Μερεμέτι σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή.

Η εναλλακτική σου είναι να τοποθετήσεις τον σιδηρόδρομο πριν το χτίσιμο του εσωτερικού τοίχου αλλά μετα σε περίπτωση αλλαγής θα θέλεις γκρέμισματα κάτι που δεν το συνιστώ.

[stedes]

Θα ήθελα σε παρακαλώ αν μπορείς να μου προτείνεις ποιος θα είναι καλύτερος τρόπος αυτής της ανακαίνισης να κάνω δηλαδή υγρό μόνωση από πάνω χωρίς να βάλω πετροβάμβακα από κάτω ? Λέω αυτό διότι για 60 m2 σύνολο μου ζητούν 3500€ τα οποία δεν υπάρχουν 

[SeNNinhA]

8 λεπτά πριν, mechpanos είπε

Εφαρμόζεται, όμως παρουσιάζει μειονεκτήματα τα οποία περιέγραψε ο @SeNNinhA και μην πω κιόλας ότι θα εντείνει το πρόβλημα της εμφάνισης μούχλας, σε σχέση με τώρα, για 2 λόγους!

1. Η θερμομόνωση θα αφήνει αναγκαστικά, κενά σε γωνίες, δοκάρια, κλπ. Αυτό δημιουργεί περιοχές με επαρκή μόνωση, και περιοχές εντελώς αμόνωτες (θερμογέφυρες), όπου η θερμική ροή γίνεται πιο μεγάλη (φαντάσου ένα λάστιχο, όπου κόβεις την παροχή με το δάχτυλο αλλά αφήνεις ένα μικρό κενό, εκεί θα πετάγεται με μεγάλη ταχύτητα το νερό). Στα σημεία αυτά, εντείνεται η εμφάνιση υγροποιήσεων.

2. Οι υδρατμοί διαπερνούν τον ορυκτοβάμβακα και συναντούν την πλάκα, έχοντας περάσει πλέον στην κρύα πλευρά της διαστρωμάτωσης. Εκεί λοιπόν, υγροποιούνται και το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται, θα γίνεται η υγροποίηση πισω από την μόνωση...
Το πρόβλημα δεν είναι απλό στην επίλυση, απαιτεί έμπειρο μηχανικό και μελέτη σύμφωνα με την κατασκευή και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Η εφαρμογή της θερμομόνωσης εξωτερικά, και από επάνω εφαρμογή της υγρομόνωσης (και όχι αυτή η αηδία η ανεστραμμένη) αντιμετωπίζει επιτυχώς αυτά τα μειονεκτήματα. Μπορείς να κάνεις διαμόρφωση κλίσεων και θερμομόνωση μαζί με 2 τρόπους, ο ένας με θερμομονωτικό κονίαμα (τύπου TEKTO) και ο άλλος με XPS / EPS inclined όπου αποτυπώνεται το σχέδιο της ταράτσας και έρχεται το μονωτικό έτοιμο διαμορφωμένο με κλίσεις προς τα σημεία που είναι τα λούκια απορροής και αριθμημένο και τοποθετείται βάσει σχεδίου. Περνάς μετά από επάνω μια κόλλα πλέγμα στεγανωτικό και είσαι κομπλέ. Στο TEKTO μπορείς να βάλεις ότι θέλεις από επάνω σαν μέθοδο στεγάνωσης.  

Δύσκολο να πετύχεις την εξαφάνιση των θερμογεφυρών. Ειδικά εκ των υστέρων.

Με εφαρμογη θερμομόνωσης από πάνω που είναι πιο σωστό και πάλι θα σου μείνουν οι θερμογέφυρες στα περιφεριακά δοκάρια αφού δεν θα έχεις μονωσει το πρεβαζι της βεράντας περιμετρικά και το δοκάρι από έξω.

Θα τις έχεις εξαφανίσει βέβαια στα υπόλοιπα εσωτερικά σημεία.

Από εκεί και μετά τα θερμομονωτικα κονιάματα αν και έχουν βελτιωθεί φοβερά τα τελευταία χρόνια υπολοιπονται σοβαρά στο να θεωρηθούν καλή εναλλακτική πρόταση. Χρησιμοποιούνται κυρίως εκεί που δεν έχεις καλές άλλες εναλλακτικές και δεν μπορείς να φορτίσεις πολύ την οροφή σου.

Με λ=0.100+ προσφέρουν μολις το 1/3 της θερμομόνωσης (ανά εκατοστό πάχους) σε σχέση με μια τυπική απλη εξηλασμενη πολυστερίνη με λ=0.33 και μια γρανιτουχα διογκωμενη με λ=0.30

Και η χρήση XPS / EPS inclined όπως την περιγράφεις έχει αρκετά θεματακια με αρκετές ρηγματωσεις σε βάθος χρόνου. Δεν είναι αυτός ο πραγματικος λόγος της ύπαρξης της.