Φίλτρα για φωτογραφικές μηχανές, βασικές αρχές και πως να επιλέξουμε το κατάλληλο

[blu3_orion]

Καλησπέρα σε όλους

Με σκοπό την οργάνωση της θεματολογίας, ώστε να έχουμε πληροφορίες που λίγο πολύ όλοι ψάχνουμε, φτιάχνω αυτό το μικρό άρθρο που πιστεύω θα βοηθήσει πολλούς νέους χρήστες.

Το άρθρο το έφτιαξα με γνώμονα την απλότητα ώστε να είναι εύκολα κατανοητός σε κάποιον που έχει μία σχετική ιδέα για την φωτογραφία, και θέλει να δώσει μία άλλη υφή ή ακόμα να βελτιώσει το τελικό του αποτέλεσμα.

Τα παρακάτω προκύπτουν από την προσωπική μου ενασχόληση, οπότε αν βρείτε κάποιο λάθος ενημερώστε με ώστε να το διορθώσω.


Κατηγορίες των πιο δημοφιλών φίλτρων:


1) Φίλτρα UV

Ποια η χρήση τους?

Στην ουσία αποτελούν μια προστασία για το εμπρόσθιο κρύσταλλο του φακού. Προτιμούμε καλής ποιότητας κρύσταλλο ώστε να αποφύγουμε αντανακλάσεις, παραμορφώσεις και φυσικά πάνω από όλα να μην μειώσουμε την τελική ποιότητα της εικόνας μας (Image Quality).

Θετικά:
Επιλέγοντας ένα επώνυμο και αξιόπιστο φίλτρο προστατεύουμε το εμπρόσθιο κρύσταλλο με σχεδόν ελάχιστες απώλειες / προβλήματα. Επίσης ένας φακός σε άριστη κατάσταση, μπορεί να πωληθεί σε υψηλότερη τιμή.

Αρνητικά:
Όσο καλό και διαπερατό από το φως και αν είναι το κρύσταλλο (χωρίς δηλαδή να έχουμε επιπτώσεις στο IQ η να μας κόβει ταχύτητα κατά μέχρι και 1 στοπ), σε πολλές περιπτώσεις σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις αντανακλάσεις.

Επίσης αν γενικά μας αρέσουν τα φίλτρα, καθιστά λίγο μη ευέλικτη τη διαδικασία καθώς ο χρήστης πρέπει να ζει συνέχεια σε ένα καθεστώς βίδωνε – ξεβίδωνε χώρια το κίνδυνο από τη διαδικασία να μας πέσει και κάποιο φίλτρο και να σπάσει.

Προσωπική άποψη:
Επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα φίλτρα καθώς φωτογραφίζω κυρίως τοπία, δεν τα χρησιμοποιώ σε κανένα φακό. Παρόλα αυτά αν το πλήθος της φωτογραφίας μας αφορά πορτρέτα, street photography κτλπ. αποτελεί μια καλή λύση για τον φακό μας.


2) Φίλτρα Circular Polarizer (CPL)

Ένα αρκετά χρήσιμο φίλτρο που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τον κορεσμό των χρωμάτων και να μειώσει τις αντανακλάσεις.

Η χρήση του φίλτρου αυτού έχει εφαρμογές κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε συνθήκες νύχτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό κάποιες προϋποθέσεις και κυρίως για την αφαίρεση αντανακλάσεων (το πιο πιθανό είναι να μην δούμε διαφορά στον κορεσμό των χρωμάτων )

Για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα από το πολωτικό μας φίλτρο θα πρέπει να φωτογραφίζουμε υπό γωνία 90 μοιρών από τον ήλιο.

Θετικά:
Κορεσμός χρωμάτων στις φωτογραφίες μας και αφαίρεση αντανακλάσεων. Ιδιαίτερα χρήσιμο όταν φωτογραφίζουμε με θέμα το νερό, που μπορούμε αφαιρέσουμε τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις και να αναδείξουμε τον πυθμένα του νερού. Το συγκεκριμένο εφέ δεν δύναται να αναπαραχθεί με ψηφιακή επεξεργασία (π.χ photoshop) οπότε αν μας αρέσει το νερό σαν θεματολογία είναι must

Αρνητικά:
Όλα τα πολωτικά φίλτρα κόβουν 1 με 2 στοπ, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.
Σε υπέρ ευρυγώνιους φακούς (Ultra Wide Lens) όπως π.χ tokina 11-16 θα τύχει πολλές φορές να έχουμε ανομοιόμορφη πόλωση, δηλαδή με άλλα λόγια σε άλλα σημεία ο ουρανός να είναι πιο σκοτεινός και ακριβώς δίπλα πιο φωτεινός, όπως στην παρακάτω φωτογραφία:



Επίσης το εφέ του κορεσμού μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας, εφόσον φυσικά η φωτογραφία μας είναι σε RAW.

Προσωπική άποψη:
Απαραίτητο φίλτρο, όχι τόσο για τον κορεσμό, όσο για τις αντανακλάσεις που κάνει θαύματα.

3) Φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας (Neutral Density - ND)

Ένα φρονώ απαραίτητο φίλτρο για τους λάτρεις του είδους. Η πρακτική του χρήση είναι μας δώσει πιο αργές ταχύτητες, στερώντας φώς από την μηχανή μας, ώστε να προσδώσουμε στην φωτογραφία μας ένα διαφορετικό εφέ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω της αργής ταχύτητας θα χρειαστούμε ένα τρίποδο (θυμόμαστε πάντα να απενεργοποιούμε της σταθεροποίηση του φακού μας αν είναι διαθέσιμη).

Δύο σύντομα εφέ που μπορούμε να επιτύχουμε είναι η ομαλοποίηση της θάλασσας και ένα motion blur στα σύννεφα, ώστε να τονίσουμε το θέμα μας.

Ένα πρακτικό παράδειγμα ώστε να κατανοήσουμε την χρήση του στην πράξη:

Ας πούμε ότι είμαστε έξω για φωτογράφιση. Βάζουμε τη μηχανή σε ένα τρίποδο, ρυθμίζουμε A priority οπότε η μηχανή πραγματοποιεί φωτομέτρηση με βάση το διάφραγμα που έχουμε ορίσει (π.χ f8 για να έχουμε βάθος πεδίου). Η μηχανή μας δείχνει πως η ταχύτητα που χρειάζεται ώστε η φωτογραφία να βγεί σωστά εκτεθειμένη είναι 1/640.

Αν εμείς θέλουμε να ομαλοποιήσουμε θάλασσα και σύννεφα, σίγουρα θα χρειαστούμε πιο αργή ταχύτητα.

Αν γυρίσουμε την κάμερα στο manual, και βάλουμε πιο αργή ταχύτητα διατηρώντας το f8, η φωτογραφία μας θα πάρει παραπάνω φως με αποτέλεσμα να καεί (θα φαίνεται λευκή). Ο μόνος τρόπος είναι να ανεβάσουμε το διάφραγμα στο μέγιστο επιτρεπτό του φακού (πχ f22) όμως θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς υπάρχουν απώλειες σε IQ (Image Quality) και οξύτητας (sharpness).

Αν λοιπόν στο παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε ένα φίλτρο ND1000 δλδ να επιφέρουμε μία απώλεια της τάξης των 10 στοπ θα έχουμε το εξής:

Χωρίς Φίλτρο 1/640
ND2 -1stop 1/320
ND4 -2stop 1/160
ND8 -3stop 1/80
ND16
ND32
ND64
ND128
ND256
ND512
ND1024 -10stop 1.6 δευτ.

Με τα 1.6 δευτερόλεπτα σίγουρα θα προσδώσουμε ένα διαφορετικό εφέ στις φωτογραφίες μας.

Ο σωστός τρόπος είναι για να χρησιμοποιούμε τα φίλτρα ND είναι ο εξής:
1) Τοποθετούμε τη μηχανή μας πάνω στο τρίποδο
2) Ρυθμίσουμε το f στο επιθυμητό, και βλέπουμε τι ταχύτητα μας επιστρέφει η φωτομέτρηση
3) Έχουμε είτε ένα πίνακα μαζί μας με τα f-stop, είτε μπορούμε να κατεβάσουμε μία εφαρμογή για το smartphone μας που υπολογίζει τα f stop reduction και πρακτικά μας αναφέρει τι ταχύτητα θα πρέπει να βάλουμε ώστε να έχουμε μία σωστά εκτεθειμένη φωτογραφία. Μια τέτοια δωρεάν εφαρμογή είναι η Long Exposure Calculator.
4) Γυρίζουμε την μηχανή σε manual και βάζουμε την ταχύτητα που μας επιστρέφει η εφαρμογή.
5) Βγάζουμε την φωτογραφία, και έιμαστε προσεκτικοί να μην κουνήσουμε την μηχανή μας.

Εναλλακτικά σε περίπτωση που βιαζόμαστε, υπάρχει και μία άλλη μέθοδος που μπορούμε να ακολουθήσουμε, αν και είναι προτιμότερο να ακολουθούμε την πρώτη.

Συνήθως η μηχανή μας θα φωτομετρήσει σωστά με το φίλτρο πάνω στη μηχανή μας οπότε μπορούμε να βγάλουμε απ ευθείας την φωτογραφία. Σημαντικό είναι παρόλα αυτά να είμαστε πάντα σε Live view πρίν βγάλουμε την φωτογραφία γιατί το φώς που εισέρχεται από το viewfinder θα μπερδέψει την φωτομέτρηση και η φωτογραφία μας θα βγεί υπο εκτεθειμένη.

Ο παραπάνω τρόπος δουλεύει υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος χρόνος έκθεσης με το φίλτρο στην μηχανή δεν θα ξεπεράσει τα 30 δευτερόλεπτα.

Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε φίλτρα πάνω από 1000 (10 στοπ) θα πρέπει να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε την πρώτη μέθοδο.

Variable ND filters:
Τα φίλτρα ND είναι διαθέσιμα σε fix f-stop όμως υπάρχει και η επιλογή με μεταβαλλόμενο f-stop reduction π.χ αντί να αγοράσουμε ένα φίλτρο ND8, ενα φίλτρο ND 64 και ένα φίλτρο ND1000, μπορούμε αντ αυτού να προμηθευτούμε ένα φίλτρο Variable ND 2-1000 και να έχουμε όχι μόνο τα παραπάνω, άλλα όλα σε ένα. Φυσικά όπως γίνεται και στους φακούς (mm), το "όλα σε ένα" και το "νοικοκυρεμένα" δεν πάνε μαζί ακόμα και αν διαλέξουμε ένα επώνυμο. Οπότε είναι προτιμότερο να διαλέξουμε ένα fix και επώνυμο παρά ενα variable ND.
Τα variable ND προτείνονται μόνο σε κάποιον που είναι αρχάριος και θέλει να πειραματιστεί χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία. Επίσης υπάρχουν αναφορές για την εμφάνιση ενός X όταν χρησιμοποιούμε τα φίλτρα αυτά στη μέγιστη τιμή f-stop (πχ στο ND1000).



Filter Stacking:
Τι θα συμβεί αν διαθέτουμε 2 βιδωτά φίλτρα ND64? Μπορούμε να κάνουμε stack και να έχουμε ένα αποτέλεσμα εφάμιλλο ND128?
Βλέποντας το παραπάνω ερώτημα ώς ψυχρά μαθηματικά, ναι πρακτικά κάνοντας stack δυο φίλτρα ND64 έχουμε τα ίδια f-stop με ένα 128. Παρόλα αυτά δεν προτείνεται γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχουμε απώλειες IQ και σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε και Wide Lens ή Ultra Wide Lens, το πιθανό είναι να δούμε και ανεπιθύμητη βινιέτα.


Χρήση πολωτικού φίλτρου σε φακό Tokina 11-16




Χρήση πολωτικού φίλτρου + ND Φίλτρου ND1000 σε φακό Tokina 11-16 (filter stack)




ND filters >10 f-stop
Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα και φίλτρα πάνω από 10 stop. Ψάχνοντας κάποιος θα ανακαλύψει πως οι εταιρίες που πουλάνε τέτοια φίλτρα είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Αυτό συμβαίνει γιατί πάνω από τα 10 f-stop προκύπτουν διάφορα θέματα με πιο σημαντικό το IR pollution.
Στην πράξη ένα τέτοιο φίλτρο θα μας φανεί χρήσιμο κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μεσημέρι με έντονο ήλιο και χρειαζόμαστε αρκετά αργές ταχύτητες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις όμως αν ο φωτισμός είναι πιο περιορισμένος από τις παραπάνω συνθήκες, μπορούμε να δούμε εκθέσεις μέχρι και μισής ώρας... (και παραπάνω αν οι συνθήκες είναι πιο σκοτεινές ή το διάφραγμα μας είναι σχετικά κλειστό). Παρότι σε πολλές περιπτώσεις το αποτέλεσμα ακούγεται μαγικό (που σε πολλές περιπτώσεις είναι), όταν ο αισθητήρας είναι εκτεθειμένος αρκετή ώρα, αρχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι ο παράγοντας θόρυβος, λόγω αυξημένης θερμκρασίας που προκύπτει από την ΄μακρά έκθεση. Οπότε ακόμα και με ISO 100 μπορεί να δούμε θόρυβο σαν να είχαμε ISO 3200,6400 (και παραπάνω) που θα μας χαλάσει όλη τη φωτογραφία, ειδικά αν φωτογραφίζουμε το καλοκαίρι που κάνει ζέστη.



Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε μια φωτογραφία που θα μπορούσε να είναι καλή, αν δεν υπήρχε ο θόρυβος που έκανε την εμφάνιση του λόγω μακράς έκθεσης σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας
Exposure time: 567 seconds, ISO100



Θετικά:
Αργές ταχύτητες, όμορφα εφέ, ιδιαίτερα χρήσιμο για σύννεφα και νερό. Φίλτρα ND Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις βραδινές ώρες (με μικρότερο φυσικά f stop reduction) πχ σε ένα σιντριβάνι που βρίσκεται σε μια φωτισμένη πόλη.

Αρνητικά:
Όπως όλα τα φίλτρα, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ενδιάμεσο αντικείμενο μεταξύ του φακού και του θέματος. Αυτό σημαίνει πως αν το φίλτρο δεν είναι καλής ποιότητας θα μας αλλοιώσει από πολύ έως πάρα πολύ την τελική ποιότητα της φωτογραφίας.
Επίσης μπορεί κάποιος να βρεί τεχνικές στο you tube, που με λήψη πολλαπλών φωτογραφιών και κατόπιν stacking στο photoshop, μπορούμε να έχουμε ένα εφάμιλλο αποτέλεσμα.

Προσωπική άποψη:
Ενα απαραίτητο φίλτρο για όλους, που θα μας δώσει πολύ όμορφα αποτελέσματα. Αν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε μόνο ένα, προτείνω ένα ND1000 (-10 στοπ).

Μερικά αποτελέσματα χρήσης φίλτρων ND









4) Φίλτρα Graduated Neutral Density

Η χρήση των φίλτρων αυτών προορίζεται για τις συνθήκες όπου το κάδρο μας έχει δυναμικό εύρος. Ας δούμε όμως πρώτα τί είναι το δυναμικό εύρος. Αν για παράδειγμα είμαστε σε μία παραλία τις πρωινές ώρες με αρκετή συννεφιά, θέλουμε και η παραλία να φαίνεται καθαρά αλλά και ο ουρανός. Αν τραβήξουμε απλά τη φωτογραφία θα παρατηρήσουμε πως σε τέτοιες συνθήκες η φωτογραφία μας δεν θα έχει σωστή έκθεση και το αποτέλεσμα θα είναι:
α. Άλλες φορές η παραλία να έχει σωστή έκθεση και ο ουρανός να είναι ελαφρώς "καμμένος" χωρίς λεπτομέρειες στα σύννεφα και τα χρώματα του ουρανού.
β. Άλλες φορές η παραλία να είναι σκοτεινή ενώ ο ουρανός να έχει την σωστή έκθεση περιλαμβάνοντας όλες τις λεπτομέρειες.

Για να δούμε λίγο πιο τεχνικά αυτό που συμβαίνει, μπορούμε να βάλουμε τη μηχανή μας σε κεντροβαρή φωτομέτρηση και να πραγματοποιήσουμε μία δοκιμαστική μέτρηση σημαδεύοντας μόνο τον ουρανό, και μία την παραλία.
Θα παρατηρήσουμε πως υπάρχει μία διαφορά της τάξης των περίπου 2-f stop, ενώ π.χ σε συνθήκες ηλιοβασιλέματος μπορεί να φτάσει και τα 3 f-stop.
Αυτό αποκαλείται δυναμικό εύρος, και πρακτικά αυτό που κάνει η μηχανή μας όντας σε φωτομέτρηση matrix (αυτή συνήθως που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι ερασιτέχνες), είναι να προσπαθεί να βρεί μία μέση λύση ώστε να έχει η συνολική εικόνα σωστή έκθεση, άλλοτε φορές με τίμια αποτελέσματα, άλλες όμως με αποτελέσματα όπως το α ή το β.

Εδώ λοιπόν έρχονται τα φίλτρα Graduated Neutral Density

A. Graduated Neutral Density - Soft Transition

Στην ουσία αποτελεί ένα φίλτρο που το πάνω μέρος του είναι σκούρο, όπως τα ND, αλλά αρχίζει σταδιακά να γίνεται διάφανο. Το σκούρο μέρος είναι για την εξισορρόπηση του ουρανού (-EV) -foreground- ενώ το διάφανο για την παραλία (+Ev) - backround. To "soft transition" αναφέρεται αναφέρεται στο πόσο σταδιακή είναι η μετάβαση από το σκούρο στο διάφανο, που στην περίπτωση αυτή είναι αργή και ομαλή. Προορίζεται κυρίως για την περίπτωση που ο ορίζοντας μας δεν είναι καθαρός γιατί υπάρχουν αντικείμενα π.χ δέντρα που βρίσκονται και στο foreground αλλά και στο backround. Αν σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήσουμε Hard Transition (αναφέρεται παρακάτω), το foregound και το Backround θα έχουν σωστή έκθεση όμως τα δέντρα, θα φαίνονται κανονικά στον κορμό τους αλλά στο ύψος του ορίζοντα ξαφνικά θα γίνονται μαύρα.

Β. Graduated Neutral Density - Hard Transition


Ακριβώς για την ίδια χρήση όπως παραπάνω όμως μόνο για την περίπτωση που ο ορίζοντας μας είναι καθαρός χωρίς ένα αντικείμενο να μεσολαβεί και στο foreground αλλά και το backround.

C. Reverse Gradutated


Ενα φίλτρο για τους λάτρεις των ηλιοβασιλεμάτων και μόνο. Πρακτικά μας καλύπτει υπό την προυπόθεση ότι ο ουρανός έχει σύννεφα, κατά τη διάρκεια ηλιοβασιλέματος. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ακόμα μεγαλύτερο δυναμικό εύρος από τα παραπάνω παραδείγματα, καθώς αν φωτομετρήσουμε τον ήλιο, τον ουρανό και την παραλία θα δούμε πως κάθε ένα από τα 3 σημεία, θα μας δώσει διαφορετικά αποτελέσματα φωτομέτρησης.

Οπότε αυτό που κάνει το φίλτρο στην πράξη είναι να είναι σχετικά σκούρο στον ουρανό (π.χ -2 f-stop), ακόμα πιο σκούρο στο σημείο του ήλιου (π.χ -3 f-stop) και φυσικά διάφανο στο foreground δηλαδή στην παραλία ( -0 f-stop).
Φυσικά οι μεταβάσεις σε σκούρο - διαφανές πρέπει να είναι ομαλές, εξού και το όνομα των φίλτρων. Τα παραπάνω φίλτρα είναι διαθέσιμα σε -1,-2,-3 και - 4 f-stop.

Θετικά:
Σωστή έκθεση χωρίς να χρειάζεται να τρώμε ώρες επεξεργασίας και post processing.

Αρνητικά:
Χρειάζονται αρκετά χρήματα ώστε να έχουμε μία πλήρη γκάμα φίλτρων. Εκτός αυτού και δεδομένου ότι δουλεύουμε σε RAW, μπορούμε με σχετικά εύκολη επεξεργασία να επιφέρουμε σωστή έκθεση ή σχεδόν σωστή έκθεση στην φωτογραφία μας.
Σε περίπτωση που βρεθούμε σε τέτοιες συνθήκες φωτογράφισης, προτείνεται EV -0.3 ή EV -0.7 ώστε να έχουμε όσο πιο καλή έκθεση στον ουρανό και το backround μπορούμε να το φτιάξουμε στο post processing. Είναι προτιμότερο να έχουμε σωστή έκθεση στον ουρανό από το να βγεί "καμμένος".
Μία άλλη επιλογή που έχουμε είναι το Exposure bracketing για χρήση σε HDR, δηλαδή να τραβήξουμε τρείς λήψεις, μία με π.χ EV -2, μία με 0 και μία με +2 και μετά να τις ενώσουμε σε κατάλληλο πρόγραμμα ώστε να έχουμε μια σωστά εκτεθειμένη φωτογραφία σε όλο το εύρος. Η τεχνική αυτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη και σε συνθήκες που δεν επιτρέπεται η χρήση φίλτρων όπως για παράδειγμα αν είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ενός κάστρου το οποίο έχει ένα παράθυρο με πανοραμική θέα και θέλουμε σωστή έκθεση και στο εσωτερικό του δωματίου αλλά και στο τοπίο εξωτερικά αυτού.


Χρήση τεχνικής bracketing για HDR, λόγω μη δυνατότητα χρήσης φίλτρου


Προσωπική άποψη:
Διαθέτοντας όλα τα παραπάνω φίλτρα πιστεύω πως είναι ένα έξοδο που μπορούμε να το διαθέσουμε αλλού. Καλό θα είναι να προτιμήσουμε φίλτρα από γυαλί και όχι ρητίνης (μοιάζουν με πλαστικά στο υλικό κατασκευής).
Αν θέλουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα φίλτρο, καλό θα είναι να προτιμήσουμε ένα καλό Soft που είναι μέν πιο δύσκολο στη χρήση καθώς ο ορίζοντας λόγω της πολύ ομαλής μετάβασης είναι πολύ δυσδιάκριτος σε σχέση με τα Hard, όμως θα μας καλύψει με σχετικά καλά αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την ξεχωριστή χρήση του κάθε φίλτρου

Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα λάθος χρήσης φίλτρου. Η χρήση Hard Grad αντί Soft Grad είχε όχι και τόσο καλά αποτελέσματα... ενώ η έκθεση και το δυναμικό εύρος είναι σωστό, τα δέντρα έχουν άλλη άποψη


Ένας εξαιρετικός συνδεσμος με περισσότερα παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή είναι ο παρακάτω:
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/graduated-neutral-density-filters.htm


Σημαντικό: Για τα παραπάνω φίλτρα όπως και για όλα τα τετράγωνα χρειάζεται ειδικός φορέας.
Για να τοποθετηθεί ο φορέας πάνω στη μηχανή μας, χρειάζεται ο ειδικός αντάπτορας που βιδώνει στη θέση που βιδώνουν και τα βιδωτά φίλτρα, οπότε αν ο φακός μας δέχεται φίλτρα 77mm, χρειαζόμαστε αντάπτορα 77mm

Αντάπτορας Φορέα


Φορέας


Βιδωτά Φίτρα VS Τετράγωνα.

Κάθε επιλογής έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της.

Βιδωτά φίλτρα:
- Σχετικά οικονομική λύση για το ξεκίνημα και τον πειραματισμό, ακόμα και μόνιμη συμβίωση
- Αν αγοράσουμε ένα φίλτρο με μεγάλη διάμετρο, π.χ 77 ή 80 mm ακόμα και αν πχ ο φακός μας είναι 54mm, μπορούμε με τα κατάλληλα δαχτυλίδια προσαρμογής να τα έχουμε για όλους τους φακούς μας. Το δαχτυλίδι προσαρμογής λειτουργεί ώς εξής
Φίλτρο 77mm------> δαχτυλίδι προσαρμογής 77mm σε 54mm-------> διάμετρος φίλτρου φακού 54mm
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επενδύσουμε σε πιο ακριβά φίλτρα, χρησιμοποιώντας τα για όλους μας τους φακούς.
- Αν πραγματοποιήσουμε stack έχουμε απώλεια σε IQ και πολλές φορές ανεπιθύμητο φαινόμενο βινιέτας
- Για βιδωτό graduated filter ούτε λόγος, πολύ δύσχρηστο καθότι το φίλτρο μας καθορίζει τον ορίζοντα άρα και το κάδρο που υποχρεωτικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε.

Τετράγωνα φίλτρα:
- Υπάρχουν και οικονομικές επιλογές αλλά και πολύ ακριβές
- Με ένα σύστημα 100mm x 100mm πρακτικά καλύπτουμε όλους τους φακούς μας (πλην ελάχιστων FF φακών που έχουν ενσωματωμένο παρασολεϊγ και χρειάζονται σύστημα 150mm X 150mm).
- Εύκολο stacking π.χ ND με GND, αλλά προσοχή στο color cast που επιφέρει αυτό (ανάλογα την μάρκα και κυρίως την ποιότητα των φίλτρων που χρησιμοποιούμε).
- Σχετικά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, μέγεθος εξοπλισμού, περισσότερα πράγματα να κουβαλάμε
- Μεγαλύτερο κόστος από ένα βιδωτό καθότι η πρώτη ύλη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από αυτή σε ένα βιδωτό.



Για τους φίλους του insomnia.....

Ρακαντάς Κωνσταντίνος

Επεξ/σία 13 Δεκεμβρίου 2016 από blu3_orion

[fatsas2222]

Εκπληκτική δουλειά!!! Μπράβο!!

[Ntinaras]

Εισαι ενας μικρος θεουλης!

[TAKE5]

Μπράβο!!!

[imetrelosOK]

Ψηφίσω οι mod να το βάλουν ως πινέζα ώστε να μην χαθεί αυτό το κατατοπιστικοτατο άρθρο του συμforumιτη μας..

[chris pap]

Μπράβο Κώστα....το είπες και το έκανες .......εξαιρετικό........(να συνεχίσεις και με άλλα χαχαχαχα)!!!!

[VampireKiSS]

Χαρά στο κουράγιο σου ρε Κώστα, το πόσο αγαπάς τα φίλτρα φαίνεται από τις άρτιες γνώσεις σου που πολύ σωστά μετέφερες στο κείμενό σου. 

 

Θα προσθέσω μόνο κάποιες λεπτομέρειες:

 

1. Τα UV σε νυχτερινές πρέπει απαραιτήτως να τα βγάζουμε γιατί κάνουν flare ακόμη και αν ο φακός μας δεν είναι επιρρεπής στο flare

 

2. ND μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκτός των σεναρίων που αναφέρθηκαν και σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ ανοιχτά διαφράγματα (πχ για πορτρέτο) ώστε να ρίξουμε την ταχύτητα. 

 

3. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε βιδωτά φίλτρα + τετράγωνα κρατώντας τα με το χέρι. Πχ βιδωτό ND και τετράγωνο GND. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να αγοράζουμε φορέα+adaptor και με τα χρήματα αυτά να πάρουμε περισσότερα gnd ή rgnd.

 

4. Υπάρχει μια εξειδικευμένη σειρά φίλτρων της Singh Ray που πραγματικά πιστεύω για όποιον έχει την οικονομική δυνατότητα, δίνουν το κάτι παραπάνω όταν χρησιμοποιούνται. Οι τιμές τους είναι απαγορευτικές για τους περισσότερους ερασιτέχνες και σε όσες συζητήσεις είχα για το αν μπορούν να αναπαραχθούν στην επεξεργασία, ακόμη και αυτοί που επέμεναν ότι μπορεί να γίνει αυτό δεν τα κατάφεραν (πχ στην περίπτωση του gold n' blue polarizer)

http://www.singh-ray.com/color-enhancing-polarizers/

 

 

 

Συμπληρώνω επίσης από προσωπική πείρα (=ένα σκασμό λεφτά για φίλτρα) ότι

1. όσον αφορά τα cpl το hoya HD είναι ό,τι πιο τίμιο και κόβει μόλις 1 στοπ.

2. Οικονομική και δοκιμασμένη σειρά τετράγωνων φίλτρων που συγκρίνονται στα ίσα με τα lee και σε κάποιες περιπτώσεις τα ξεπερνάνε, είναι τα Haida. 

[SeNNinhA]

@VampireKISS

Καποιος ειχε αναφερει και τα COKIN Pure Harmonie. Τι λενε αυτα; Τα εχεις δοκιμάσει;

[VampireKiSS]

Το πρώτο μου σετάκι ήταν με cokin αλλά η τελείως απλή σειρά. Καθόλου ευχαριστημένος, αν και αρχάριος ήταν εμφανώς προβληματικά σε σύγκριση με άλλα βιδωτά που είχα. Αυτή τη σειρά που λες δεν τη γνωρίζω αλλά διάβασα πολύ καλά σχόλια για κάποια νέα σειρά της.

Το πιο ζόρικο φίλτρο που χρησιμοποιώ είναι το big stopper και εκεί η haida ρίχνει στα αφτιά τη Lee που παίζει στην κορυφή. Το δε holder της απείρως καλύτερο από Lee που παίζει και να σου φύγει από το φακό στα καλά καθούμενα. Το μόνο που δεν γνωρίζω ακόμα είναι πώς θα είναι μακροπρόθεσμα τα haida καθώς τα έχω μόνο 6 μήνες. Όσον αφορά το κόστος, για να φιλτράρω τον tokina 16-28 ήθελα μόνο για ανταπτορα+βαση+big stopper 500+ ευρώ σε σύστημα lee 150mm. Τα haida 150mm βγήκαν στα μισά χρήματα και η σειρά 100mm της είναι ακόμα φθηνότερη.

 

Νομίζω στο dpreview έχουν συζητηθεί εκτενώς και μάλιστα από κατόχους κορυφαίων φακών όπως ο nikon 14-24

[blu3_orion]

αυτος ο παραλογισμος με το ενσωματωμενο παρασολειγ στους καλους φακους, εχει καποια λογικη υποσταση;;

[VampireKiSS]

αυτος ο παραλογισμος με το ενσωματωμενο παρασολειγ στους καλους φακους, εχει καποια λογικη υποσταση;;

Την προστασία του γυαλιού από χτυπήματα. Επειδή το μπροστά κρύσταλο είναι σφαιρικό και προεξέχει του σώματος του φακού θεώρούν σωστό να του παρέχουν μια διαρκή προστασία. Σαν παρασολέιγ πάντως είναι σχεδόν ανύπαρκτο με τέτοιο aov.

Επεξ/σία 27 Δεκεμβρίου 2016 από VampireKiSS

[DrStein]

Μπραβο Κωστα! Φανταστικη δουλεια

[ostvarivanje]

Την προστασία του γυαλιού από χτυπήματα. Επειδή το μπροστά κρύσταλο είναι σφαιρικό και προεξέχει του σώματος του φακού θεώρούν σωστό να του παρέχουν μια διαρκή προστασία. Σαν παρασολέιγ πάντως είναι σχεδόν ανύπαρκτο με τέτοιο aov.

Υπάρχει παρασολέιγ για τη Sony Nex 3N;

[VampireKiSS]

Υπάρχει παρασολέιγ για τη Sony Nex 3N;

google is your friend

 

https://www.google.gr/search?q=Sony+Nex+3N+lens+hood&biw=1920&bih=960&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiPzfTlisPRAhWCvRoKHUT-CEcQ_AUIBygA&dpr=1

[star12]

εχω το φακο 70-300 για νικον.πιο ND φιλτρο μου προτεινεται για αυτον το φακο;