καινουργιος φακος για dlsr

[smoke0man2]

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω μια μέρα. Τώρα που θα πάρω ένα τρίποδο Να μπορέσω να βγάλω όμορφες φωτογραφίες long exposure .απλά φανταστικές.

[Faeton]

Στους τρίποδες ένα απο τα χαρακτηριστικά που έχει αξία να προσέξεις ειναι το πόσο βάρος αντέχουν (ο πρώτος που έβαλα αντέχει 2 κιλά ο δεύτερος 3.5) αυτό προσθέτει στην σταθερότητα τους.

 

πάρε και ενα τηλεχειριστήριο καθώς επίσης ρύθμισε την κάμερα σου στο χαμηλότερο ISO  (έτσι ρουφάει περισσότερο φως ο αισθητήρας αλλά θέλει και περισσότερο χρόνο απο την στιγμή όμως που η ταχύτητα δεν ειναι θέμα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό ) ενώ παράλληλα βάλε τον φακό σου στο μεγαλύτερο δυνατό διάφραγμα στην περίπτωση 3,5 βασικά δοκίμασε και στο 4 -γιατι μερικές φορές ειναι πιο καθαρές σε λίγο πιο αργό άνοιγμα-επίσης ενεργοποίησε το mirrorlockup της κάμερας αυτό κάνει το εξής: στο πρώτο click σηκώνεται ο καθρέφτης του viewfinder και στο δεύτερο click τραβάει την φωτογραφία.

Χωρίς Mirrorlockup η κάμερα με το που πατάς το 1 click σηκώνει τον καθρέφτη και τραβάει την φώτο... το να γίνει αυτό σε 2 κινήσεις (με απόσταση κάποιων δευτερολέπτων ενδιάμεσα) μειώνει τους μικρο κραδασμούς που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα (γιαυτό σου πρότεινα να πάρεις και τηλεχειριστήριο γιατι ακόμη και η πίεση του δαχτύλου σου έστω και πάνω στον τρίποδα μετράει αρνητικά, ασύρματο κατά προτίμηση και δεν χρειάζεται να ειναι canon γιατι είναι ακριβοί) 

 

για περισσότερα απλα παρακολούθησε tutorial στο youtube.

[smoke0man2]

Στους τρίποδες ένα απο τα χαρακτηριστικά που έχει αξία να προσέξεις ειναι το πόσο βάρος αντέχουν (ο πρώτος που έβαλα αντέχει 2 κιλά ο δεύτερος 3.5) αυτό προσθέτει στην σταθερότητα τους.

 

πάρε και ενα τηλεχειριστήριο καθώς επίσης ρύθμισε την κάμερα σου στο χαμηλότερο ISO (έτσι ρουφάει περισσότερο φως ο αισθητήρας αλλά θέλει και περισσότερο χρόνο απο την στιγμή όμως που η ταχύτητα δεν ειναι θέμα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό ) ενώ παράλληλα βάλε τον φακό σου στο μεγαλύτερο δυνατό διάφραγμα στην περίπτωση 3,5 βασικά δοκίμασε και στο 4 -γιατι μερικές φορές ειναι πιο καθαρές σε λίγο πιο αργό άνοιγμα-επίσης ενεργοποίησε το mirrorlockup της κάμερας αυτό κάνει το εξής: στο πρώτο click σηκώνεται ο καθρέφτης του viewfinder και στο δεύτερο click τραβάει την φωτογραφία.

Χωρίς Mirrorlockup η κάμερα με το που πατάς το 1 click σηκώνει τον καθρέφτη και τραβάει την φώτο... το να γίνει αυτό σε 2 κινήσεις (με απόσταση κάποιων δευτερολέπτων ενδιάμεσα) μειώνει τους μικρο κραδασμούς που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα (γιαυτό σου πρότεινα να πάρεις και τηλεχειριστήριο γιατι ακόμη και η πίεση του δαχτύλου σου έστω και πάνω στον τρίποδα μετράει αρνητικά, ασύρματο κατά προτίμηση και δεν χρειάζεται να ειναι canon γιατι είναι ακριβοί)

 

για περισσότερα απλα παρακολούθησε tutorial στο youtube.

Έχω ενσύρματο τηλεχειρισμό αλλά και πάλι για να αποφύγω την κίνηση μπορώ να τραβήξω με χρόνοδιακωπτη 2 δευτερολέπτων

[Faeton]

οκ κάνε τα άλλα τότε  βασικά γράψε άκυρο σε αυτό που είπα για το διάφραγμα γιατί θέλεις επίσης όλη η περιοχή να ειναι in focus βάλε το μικρότερο (5.6) παίξε με αυτα λίγο για να δεις τις διαφορές. 

[cthulhucarbide]

αυτος π εχω τωρα τραβαει ωραια πορτραιατα

αλλα καθολου καλα τοπια αρα..μαλλον τοπια 

 θελω να τραβω καλα

Άκου να σου πω φιλαράκι 2 πράγματα γιατί νομίζω ότι έχεις καταλάβει κάτι λάθος.

 

Ο εξοπλισμός σίγουρα είναι ωραίο πράγμα αλλά δεν είναι το παν.

 

Όταν λες ότι ο φακός σου δεν τραβάει καλά τοπία σημαίνει ότι δεν ξέρεις να τον χρησιμοποιείς. Στα 18mm μπορείς να βγάλεις φωτογραφιάρες τοπίων, δεν χρειάζεται να πάρεις εξειδικευμένο φακό για να κάνεις κάτι αξιόλογο. Εξειδικευμένο φακό παίρνεις όταν έχεις κατανοήσει πλήρως πως δουλεύει η κάμερα, ο φακός, αλλά και τι χαρακτηριστικά χρειάζεται η κάθε λήψη. Σε αυτήν την φάση που απότι καταλαβαίνω είσαι, δεν χρειάζεσαι σε καμία περίπτωση να πάρεις καινούριο φακό αν θες την γνώμη μου. Μάθε να χρησιμοποιείς τον 18-55 και όταν καταλάβεις ότι τον χρησιμοποιείς στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων σου και ότι δεν σου αρκεί πλέον, τότε το συζητάμε για καινούριο φακό, αν και δεν θα χρειαστεί γτ όταν γίνει αυτό θα έχεις καταλάβει ήδη τι φακό θα πρέπει να πάρεις. Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου.

 

Μερικές συμβουλές για το ότι τα τοπία δεν σου βγαίνουν καλά: 1. Πρώτα απ'όλα, δεν έχεις μπροστά σου ένα όμορφο τοπίο. Αν μια μέρα απλά βγήκες στο μπαλκόνι, τράβηξες ό,τι είχες μπροστά σου και βγήκε μαλακία τότε μάλλον φταίει το θέμα. Και εξοπλισμό 10 χιλιάρικων να είχες, δεν θα άλλαζε τίποτα.

2. Στα τοπία πάντα τραβάμε με iso100 γιατί πέρα από καλή ευκρίνεια αυτό που μας νοιάζει πολύ περισσότερο είναι να μην χαλάσει το δυναμικό εύρος και οι τονικότητες αλλά και τα χρώματα. Όταν δεν υπάρχει αρκετό φως για αυτό, βάζουμε τρίποδο.

3. Κλείνουμε αρκετά το διάφραγμα ώστε να είναι όλα in focus, γύρω στο f/10, Παραπάνω δεν ενδείκνυται για κάποιους λόγους, και συνήθως δεν προσφέρει και κάτι. Και πάλι άμα δεν έχει αρκετό φως, βάζεις τρίποδο. Την νύχτα βάζεις πάντα τρίποδο, και δεν κλείνεις το διάφραγμα τόσο πολύ.

4. Το καλό καδράρισμα ισχύει σε όλες τις πικ, αλλά στο τοπία πρέπει να προσέχεις να έχεις κάποιες καλές leading lines που οδηγούn το μάτι να πέσει στα λεγόμενα focal points και κάνουν πολύ καλύτερη την σύνθεση. Άμα δεν κατάλαβες τι εννοώ, θέλεις διάβασμα ακόμα.

5. Στα τοπία θεωρείται αυτονόητο να τραβάς σε raw, και να μάθεις να τα επεξεργάζεσαι σωστά. Ειδικά στα τοπία, αυτό θα απογειώσει την φωτογραφία.

 

6. Πρέπει το φως να είναι καλό, και δεν εννοώ από ποσότητα. Άμα τραβάς πχ μεσημεριάτηκα, το φως συνήθως είναι πολύ φλατ και δεν έχει κάτι ενδιαφέρων. Στην ανατολή και στην δύση είναι που βγαίνουν καλά χρώματα, και το φως πέφτει υπο καλή γωνία. Είναι βέβαια και λίγο υποκειμενικό αυτό.

 

7. Σίγουρα υπάρχουν 100 άλλα τιπς αλλά έγραψα αυτά που μου ήρθαν σχετικά πρόχειρα

 

Ακόμα και την πιο φτηνή κάμερα να έχεις θα βγάζεις 100 φορές καλύτερες φωτογραφίες από κάποιον που έχει d810 και φακό 3 χιλιάρικων αλλά δεν ξέρει τι είναι τα παραπάνω που έγραψα.

 

 

Όλα αυτά στα λέω χωρίς καμία προσπάθεια εντυπωσιασμού και ούτε για να σου την πω. Απλά δίνω μερικές συμβουλές σε όποιον διαβάζει για να ξέρει πως να κινηθεί και να μην πετάξει άδικα τα λεφτά του αλλά ούτε να απογοητευτεί.

 

 

Σχετικά με φακό για τοπία. Σε προχωρημένο επίπεδο χρησιμοποιήται ultra wide αλλά είναι από τους πιο δύσκολους φακούς στο να μάθεις να τους χειρίζεσαι σωστά, και εκτός ότι είναι ακριβοί, δεν τον χρειάζεσαι για να τραβήξεις καλές φωτογραφίες. Είναι κάτι εξειδικευμένο. Μείνε στα 18mm και άμα θελήσεις κάτι παραπάνω το κοιτάς σε κάμποσο καιρό. 

[smoke0man2]

Άκου να σου πω φιλαράκι 2 πράγματα γιατί νομίζω ότι έχεις καταλάβει κάτι λάθος.

 

Ο εξοπλισμός σίγουρα είναι ωραίο πράγμα αλλά δεν είναι το παν.

 

Όταν λες ότι ο φακός σου δεν τραβάει καλά τοπία σημαίνει ότι δεν ξέρεις να τον χρησιμοποιείς. Στα 18mm μπορείς να βγάλεις φωτογραφιάρες τοπίων, δεν χρειάζεται να πάρεις εξειδικευμένο φακό για να κάνεις κάτι αξιόλογο. Εξειδικευμένο φακό παίρνεις όταν έχεις κατανοήσει πλήρως πως δουλεύει η κάμερα, ο φακός, αλλά και τι χαρακτηριστικά χρειάζεται η κάθε λήψη. Σε αυτήν την φάση που απότι καταλαβαίνω είσαι, δεν χρειάζεσαι σε καμία περίπτωση να πάρεις καινούριο φακό αν θες την γνώμη μου. Μάθε να χρησιμοποιείς τον 18-55 και όταν καταλάβεις ότι τον χρησιμοποιείς στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων σου και ότι δεν σου αρκεί πλέον, τότε το συζητάμε για καινούριο φακό, αν και δεν θα χρειαστεί γτ όταν γίνει αυτό θα έχεις καταλάβει ήδη τι φακό θα πρέπει να πάρεις. Έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου.

 

Μερικές συμβουλές για το ότι τα τοπία δεν σου βγαίνουν καλά: 1. Πρώτα απ'όλα, δεν έχεις μπροστά σου ένα όμορφο τοπίο. Αν μια μέρα απλά βγήκες στο μπαλκόνι, τράβηξες ό,τι είχες μπροστά σου και βγήκε μαλακία τότε μάλλον φταίει το θέμα. Και εξοπλισμό 10 χιλιάρικων να είχες, δεν θα άλλαζε τίποτα.

2. Στα τοπία πάντα τραβάμε με iso100 γιατί πέρα από καλή ευκρίνεια αυτό που μας νοιάζει πολύ περισσότερο είναι να μην χαλάσει το δυναμικό εύρος και οι τονικότητες αλλά και τα χρώματα. Όταν δεν υπάρχει αρκετό φως για αυτό, βάζουμε τρίποδο.

3. Κλείνουμε αρκετά το διάφραγμα ώστε να είναι όλα in focus, γύρω στο f/10, Παραπάνω δεν ενδείκνυται για κάποιους λόγους, και συνήθως δεν προσφέρει και κάτι. Και πάλι άμα δεν έχει αρκετό φως, βάζεις τρίποδο. Την νύχτα βάζεις πάντα τρίποδο, και δεν κλείνεις το διάφραγμα τόσο πολύ.

4. Το καλό καδράρισμα ισχύει σε όλες τις πικ, αλλά στο τοπία πρέπει να προσέχεις να έχεις κάποιες καλές leading lines που οδηγούn το μάτι να πέσει στα λεγόμενα focal points και κάνουν πολύ καλύτερη την σύνθεση. Άμα δεν κατάλαβες τι εννοώ, θέλεις διάβασμα ακόμα.

5. Στα τοπία θεωρείται αυτονόητο να τραβάς σε raw, και να μάθεις να τα επεξεργάζεσαι σωστά. Ειδικά στα τοπία, αυτό θα απογειώσει την φωτογραφία.

 

6. Πρέπει το φως να είναι καλό, και δεν εννοώ από ποσότητα. Άμα τραβάς πχ μεσημεριάτηκα, το φως συνήθως είναι πολύ φλατ και δεν έχει κάτι ενδιαφέρων. Στην ανατολή και στην δύση είναι που βγαίνουν καλά χρώματα, και το φως πέφτει υπο καλή γωνία. Είναι βέβαια και λίγο υποκειμενικό αυτό.

 

7. Σίγουρα υπάρχουν 100 άλλα τιπς αλλά έγραψα αυτά που μου ήρθαν σχετικά πρόχειρα

 

Ακόμα και την πιο φτηνή κάμερα να έχεις θα βγάζεις 100 φορές καλύτερες φωτογραφίες από κάποιον που έχει d810 και φακό 3 χιλιάρικων αλλά δεν ξέρει τι είναι τα παραπάνω που έγραψα.

 

 

Όλα αυτά στα λέω χωρίς καμία προσπάθεια εντυπωσιασμού και ούτε για να σου την πω. Απλά δίνω μερικές συμβουλές σε όποιον διαβάζει για να ξέρει πως να κινηθεί και να μην πετάξει άδικα τα λεφτά του αλλά ούτε να απογοητευτεί.

 

 

Σχετικά με φακό για τοπία. Σε προχωρημένο επίπεδο χρησιμοποιήται ultra wide αλλά είναι από τους πιο δύσκολους φακούς στο να μάθεις να τους χειρίζεσαι σωστά, και εκτός ότι είναι ακριβοί, δεν τον χρειάζεσαι για να τραβήξεις καλές φωτογραφίες. Είναι κάτι εξειδικευμένο. Μείνε στα 18mm και άμα θελήσεις κάτι παραπάνω το κοιτάς σε κάμποσο καιρό. 

προς θεου δεν μπορω  να σε παρεξηγησω.. μονο και μονο που εγραψες ολο αυτο.

στα πιο πολλα εχεισ δικιο σχετικα με εμενα..αλλα οχι σε ολα..

παντα προσπαθω να τραβω σε ισο 100

και με καλες "ποζες" η κατι που θα τραβηξει το ματι..

ξερω το  rules of thirds

κατι που δε ξερω και θελω εν μπρεισ να μου το διευκρινισεις ειναι γιατι δεν πρεπει να τραβαμε σε τοπια πανω πο φ10?

εαν τραβας τοπια το  φ δεν πρεπει να εινι αναμεσα στο 8-11 το πολυ?

[cthulhucarbide]

Δεν είπα ότι δεν πρέπει, είπα ότι δεν ενδείκνυται, διότι από το f/11 και μετά λόγω περίθλασης αρχίζει και πέφτει σταδιακά η ευκρίνεια του φακού και δεν προσφέρει κάτι σε σχέση με το πόσο βάθος πεδίου μπορείς να κερδίσεις. Το πόσο ακριβώς χαλάει η εικόνα, και σε πιο f stop εξαρτάται από τον φακό.

 

Αυτό βέβαια το λες και λεπτομέρεια. Δεν θα παρατηρήσεις εύκολα την διαφορά

[smoke0man2]

εδω δυστυχως τραβηξα με φ 14 και βγηκε καπως ετσι...σαν θολο σαν κουνημενο δεν ξερω για δειτε και πειτε μηπως ξερετε 

http://postimg.org/gallery/2ny843xw8/

[cthulhucarbide]

Δεν τις έχω και σε πλήρη ανάλυση, αλλά όπως τις βλέπω μια χαρά μου φαίνονται.

 

Να έχεις υπόψην σου ότι η ευκρίνεια δεν είναι το παν, εκτός και αν θέλεις να εκτυπώσεις κανα πόστερ με ένα μέτρο μήκος ξερωγώ. 

 

Να προσέχεις οι φωτογραφίες σου να μην είναι θολές ή κουνημένες και η ευκρίνεια θα είναι αρκετή για τις περισσότερες ερασιτεχνικές χρήσεις. Δίνε πιο πολύ σημασία στο θέμα, στην σύνθεση κλπ

[smoke0man2]

μετ απο ποια ταχυτητα κλειστρου αρχιζει το κουνημα γνωριζεις?

1/40 (μιλαω γι χερι)

[smoke0man2]

καλησπερα παιδια μου προτειναν για τηλεφακο

https://www.skroutz.gr/s/2245446/Tamron-SP-70-300mm-F4-5-6-Di-VC-USD-Canon.html?from=favorites_popup

αυτον εδω

ειναι καλος?

και μου ειπανε για εαν θελω να κοιταξω για τοπια να αγορασω εαν 10-22

[Faeton]

Καταρχήν πρέπει να βάλεις υπόψιν σου το corpfactor του αισθητήρα σου τα mm στους φακούς ειναι με βάση fulframe αισθητήρα (όπως αυτόν της 5d) στον δικό σου ας πούμε ενας φακός 70-300 θα είναι ουσιαστικά 114-486mm 

 

Οπότε αυτό εξαρτάται απο εσένα πρέπει να δικαιολογήσεις στον εαυτό σου τι θες να κάνεις και γιατι να θες τόσο zoom ή περισσότερο απο αυτό ή λιγότερο ή primer 

 

Για να ξέρεις πως θα δικαιολογήσεις κάτι τέτοιο δεν υπάρχει παράκαμψη θα πρέπει να αρχίσεις να βγάζεις φωτογραφίες να βρεις το στύλ σου και θα καταλάβεις έτσι αν θες περισσότερο zoom πιο γρήγορο φακό ή πιο καθαρό κτλ.

 

όχι μόνο αυτό αλλά αξίζει να επενδύσεις πάνω σε εναν πραγματικά καλό φακό (που κοστίζουν τα διπλά απο τον tamron ) χωρίς πλάκα ειναι καλύτερα να πάρεις την πιο φτηνή DSLR αλλά τον καλύτερο φακό παρα τον πιο φτηνό φακό αλλά την καλύτερη DSLR οπότε δεν χρειάζεσαι μόνο χρόνο για να καταλάβεις τι θες αλλά και για να μαζέψεις χρήματα να πάρεις κάτι που να αξίζει τον κόπο. 

εδω δυστυχως τραβηξα με φ 14 και βγηκε καπως ετσι...σαν θολο σαν κουνημενο δεν ξερω για δειτε και πειτε μηπως ξερετε 

http://postimg.org/gallery/2ny843xw8/

μια χαρά βγήκαν τι εννοείς θολό; τα χώματα στις άκρες των γωνιών κτλ ειναι ο φακός η φωτογραφία μια χαρά βγήκε 

[smoke0man2]

Καταρχήν πρέπει να βάλεις υπόψιν σου το corpfactor του αισθητήρα σου τα mm στους φακούς ειναι με βάση fulframe αισθητήρα (όπως αυτόν της 5d) στον δικό σου ας πούμε ενας φακός 70-300 θα είναι ουσιαστικά 114-486mm 

 

Οπότε αυτό εξαρτάται απο εσένα πρέπει να δικαιολογήσεις στον εαυτό σου τι θες να κάνεις και γιατι να θες τόσο zoom ή περισσότερο απο αυτό ή λιγότερο ή primer 

 

Για να ξέρεις πως θα δικαιολογήσεις κάτι τέτοιο δεν υπάρχει παράκαμψη θα πρέπει να αρχίσεις να βγάζεις φωτογραφίες να βρεις το στύλ σου και θα καταλάβεις έτσι αν θες περισσότερο zoom πιο γρήγορο φακό ή πιο καθαρό κτλ.

 

όχι μόνο αυτό αλλά αξίζει να επενδύσεις πάνω σε εναν πραγματικά καλό φακό (που κοστίζουν τα διπλά απο τον tamron ) χωρίς πλάκα ειναι καλύτερα να πάρεις την πιο φτηνή DSLR αλλά τον καλύτερο φακό παρα τον πιο φτηνό φακό αλλά την καλύτερη DSLR οπότε δεν χρειάζεσαι μόνο χρόνο για να καταλάβεις τι θες αλλά και για να μαζέψεις χρήματα να πάρεις κάτι που να αξίζει τον κόπο. 

μια χαρά βγήκαν τι εννοείς θολό; τα χώματα στις άκρες των γωνιών κτλ ειναι ο φακός η φωτογραφία μια χαρά βγήκε 

στο βουνο , η βλαστση βγηκε τελειως χαλια..

Καταρχήν πρέπει να βάλεις υπόψιν σου το corpfactor του αισθητήρα σου τα mm στους φακούς ειναι με βάση fulframe αισθητήρα (όπως αυτόν της 5d) στον δικό σου ας πούμε ενας φακός 70-300 θα είναι ουσιαστικά 114-486mm 

 

Οπότε αυτό εξαρτάται απο εσένα πρέπει να δικαιολογήσεις στον εαυτό σου τι θες να κάνεις και γιατι να θες τόσο zoom ή περισσότερο απο αυτό ή λιγότερο ή primer 

 

Για να ξέρεις πως θα δικαιολογήσεις κάτι τέτοιο δεν υπάρχει παράκαμψη θα πρέπει να αρχίσεις να βγάζεις φωτογραφίες να βρεις το στύλ σου και θα καταλάβεις έτσι αν θες περισσότερο zoom πιο γρήγορο φακό ή πιο καθαρό κτλ.

 

όχι μόνο αυτό αλλά αξίζει να επενδύσεις πάνω σε εναν πραγματικά καλό φακό (που κοστίζουν τα διπλά απο τον tamron ) χωρίς πλάκα ειναι καλύτερα να πάρεις την πιο φτηνή DSLR αλλά τον καλύτερο φακό παρα τον πιο φτηνό φακό αλλά την καλύτερη DSLR οπότε δεν χρειάζεσαι μόνο χρόνο για να καταλάβεις τι θες αλλά και για να μαζέψεις χρήματα να πάρεις κάτι που να αξίζει τον κόπο. 

μια χαρά βγήκαν τι εννοείς θολό; τα χώματα στις άκρες των γωνιών κτλ ειναι ο φακός η φωτογραφία μια χαρά βγήκε 

ευχαριστω πολυ παιιδια..

σχεδον το manual εχω καταλβει πως να χειριζομαι το f .ταχυτητα κλειστρου και ισο

δεν  εχω καταλαβει το wb  το mf(το πηγαινω μονο αριστερα δεξια και οπου δω οτι ειναι πιο "αληθινη" τραβαω)  

[Ψιτ]

Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταλάβει μόνο το ένα απο τα τρία, ειναι αλληλένδετα.

 

Για τοπία, βάλε το iso στην ελάχιστη τιμή, βρες το sweet point για το διάφραγμα του φακού σου (google it, πιθανή τιμή f10) και κράτα στο κέντρο την ταχύτητα (μη σου βγάζει ούτε πλην- ούτε συν+).

 

Αν έχεις πρόβλημα να ρυθμίσεις, βάλε την κάμερα στο βουνό και δες τις αυτόματες ρυθμίσεις και προσπάθησε να τις καταλάβεις.

 

Βασικό ειναι να μην έχει δάχτυλιές ο φακός σου.

 

Από εκεί και πέρα, μάθε να καρδραρεις, πχ μη χύνετε η θάλασσα και η φωτό σου να εμπεριέχει κάποιες γραμμές που να ευχαριστούν το μάτι του θεατή.

[smoke0man2]

τα πιο πολλα τα κανω απο οσα εχεισ πει ..οποτ πιστευω ειμαι σε καλο δρομο

δεν μπορψ να καταλαβω στην φωτοριθμηση

ποτε να αλλαζω τα προγραμματα? τα 2 ειναι σχεδον τα ιδια

εκτος απο το σποτ...